Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

  1. Подбор крепежных элементов;
  2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
  3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
  4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
  5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
  6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

  • Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
  • От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
  • Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
  • Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
  • Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать также своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

  1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
  2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
  3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
  4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

  • Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
  • Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
  • Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
  • Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
  • Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
  • Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
  • Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
  • Ставят дет. 2 – фасад ларя;
  • Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
  • Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
  • Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Мягкие кухонные уголки — это наиболее популярные предметы мебели, используемые для обустройства кухонного пространства или обеденной зоны. Они довольно функциональны, при этом не занимают слишком много места, что немаловажно для малогабаритных помещений. Кроме этого, конструкция такого предмета мебели довольно несложная, поэтому сделать диван на кухню своими руками сможет любой, кто умеет держать в руках молоток, отвертку и дрель. А для того чтобы во время процесса изготовления у вас не возникало трудностей, наши специалисты подробно раскроют вам все тонкости и нюансы данного процесса.

Особенности кухонных угловых диванов

Угловой кухонный диван — это наилучшее решение для обустройства кухни с небольшой площадью. Основным преимуществом данной конструкции является то, что она оборудована специальными местами для хранения различных предметов, которые располагаются прямо под сиденьем. Кроме этого, если подойти к оформлению кухонного пространства правильно, вы сможете сразу же получить рабочую зону и столовую одновременно.

Процесс изготовления такого уголка довольно прост. Тем не менее, он состоит из нескольких этапов. Далее мы подробно расскажем о каждом из них.

Этап 1. Подготовительные работы

Самое первое, что вам нужно при планировании и проектировании, — это определиться с параметрами будущего изделия.

Поэтому планировать количество материалов и последовательность сборки нужно с учетом следующих параметров:

  • Высота изделия — 85 сантиметров;
  • Высота спинки — 30 сантиметров;
  • Длина большого дивана — 120 сантиметров;
  • Длина малого дивана — 90 сантиметров;
  • Ширина боковин — 45 сантиметров;
  • Угловая площадь сиденья — 45х45 сантиметров;
  • Высота сиденья — 40 сантиметров.

Важно! Обратите свое внимание на то, что данные параметры не являются окончательными. Производя расчет, следует ориентироваться еще и на количество членов семьи. Самое главное — это не выходить за рамки 120 сантиметров для малого модуля и 150 сантиметров — для большого.

Необходимые инструменты и материалы

Сделать кухонный угловой диван своими руками можно из ДСП, но лучше всего для этих целей приобрести столярный щит, изготовленный из сосны, размерами 2100х900х30 сантиметров.

Кроме этого, вам также будут нужны:

  • Брус 1.5х1.5 и 3х3 — 120 сантиметров;
  • Брус 2.5х2.5 — 360 сантиметров;
  • Брус сечением 4х4 — 13.5 сантиметров;
  • Доска сечением 20х350 — 100 сантиметров;
  • Лист фанеры 1.2х45х255 сантиметров;
  • Рейка 2х6 -210 сантиметров;
  • Поролон толщиной не менее 5 сантиметров;
  • Рояльные петли;
  • Заглушки для саморезов;
  • Металлические уголки;
  • Столярный клей;
  • Конфирматы;
  • Дрель;
  • Шуруповерт;
  • Ножовка;
  • Электролобзик;
  • Фрезер;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Степлер;
  • Наждачная бумага;
  • Ножницы.

Этап 2. Монтаж основной части

Для того чтобы произвести монтаж основной части кухонного дивана своими руками, нужно соблюдать последующий алгоритм действий:

  • Вырежьте 2 боковины размерами 45х37 сантиметров. На них далее будет крепиться сиденье и спинка.

Важно! Основную нагрузку несут боковины изделия, поэтому изготавливать их лучше всего из столярного щита, толщина которого должна быть не менее 3 сантиметров. Также при изготовлении боковин нужно тщательно подойти к выбору их формы, так как от этого полностью зависит будущий внешний вид готового изделия.

  • Установите боковины дивана на брусок размером 4х4 и длиной 45 сантиметров.
  • Вровень к боковине закрепите еще один такой же брусок.
  • Изготовьте ящики под сиденья. Для этого возьмите 2 доски размерами 15х2.5х120 сантиметров и 2 обрезка размерами 15х2.5х30 сантиметров. Они будут выполнять роль боковых стенок конструкции. Дно ящика закройте фанерой, которую предварительно необходимо вставить в пазы. С фасадной стороны детали закрепите с помощью саморезов. Отверстия закройте профильной планкой или заглушками.

Важно! Длина саморезов должна быть не менее 6-7 сантиметров.

  • Соедините боковины, используя для этих целей горизонтальные бруски для спинки, после чего закрепите их к 4 вертикальным стойкам. Прикрутите к стойкам лист фанеры. Он будет служить основой для поролона.

Важно! Вертикальные стойки выпиливаются из бруса размером 2.5х7х26 сантиметров.

  • Соберите каркас сиденья из 2 продольных брусков и 4 поперечных. Продольные бруски вставьте в торцы через боковины и закрепите их, используя для этих целей саморезы. Поперечные планки необходимо соединить методом продольных шипов.

Важно! Поперечные элементы должны быть выполнены в размерах 4х7х16 сантиметров, а продольные — 4х7х120 сантиметров.

  • По окончании сборки каркаса к обвязке шурупами прикрутите предварительно выпиленный лист фанеры.
  • Используя рояльные петли, соедините крышку для сиденья с задним продольным бруском. Прикрутите к бруску стойки спинки.

Этап 3. Крепление малых модулей и углового блока

Изготовьте малый диван по тому же принципу, как вы делали большой. Разница в этом случае заключается лишь в продольных брусках, длина которых должна составлять около 90 сантиметров. Сборку углового соединения нужно начинать с изготовления самого сиденья, размеры которого должны быть 45х45 сантиметров.

Важно! Передний и задний угол крышки нужно обязательно срезать.

К боковинам соседних диванов прикрутите готовое сиденье, используя для этих целей саморезы. Крепить сиденье нужно на брус, сечение которого составляет не менее 3х3 сантиметра.

  1. Спилите кромку на конус, после чего выберите кромки, которые находятся под углом 45 градусов.
  2. Закрепите их с помощью евровинтов с задней стороны в торец сиденья.
  3. Установите по обе стороны стойки дополнительные спинки, выполненные в форме рамок.
  4. Зашейте их листом фанеры и прикрутите саморезами к боковинам.

Этап 4. Обивка кухонного дивана

Финальным этапом в изготовлении диванчика на кухню своими руками является тканевая обивка. Для этих целей лучше всего выбирать синтетические и гипоаллергенные ткани, которые будут легкими в уходе и чистке. Чаще всего для обивки кухонных диванов используют такие ткани, как микрофибра, велюр, флок и жаккард.

Важно! На сегодняшний день наиболее востребованным материалом для обивки кухонного дивана является искусственная или натуральная кожа. Она характеризуется высокой надежностью, экологичностью и простотой в уходе.

Не нужно думать, что сделать диванчик на кухню – сложный технологический процесс. Если учитывать все правила, следовать рекомендациям, можно выполнить цельную, добротную конструкцию. А этап отделки предмета мебели будет финальным фейерверком.

В этой статье попробуем разобраться, как правильно сделать диван своими руками.

Диван – необходимая вещь в быту. Существует множество вариаций предмета мебели. Из-за того, что он разрешает длительную, многоразовую эксплуатацию, порог изнашиваемости резко увеличивается.

По этой причине диваны пользуются большим спросом.

Главная положительная сторона монтажа дивана своими руками – это возможность не переплачивать в магазине за вещь, которая стоит гораздо дешевле “дизайнерской”.

Так, купив необходимые материалы и подготовив строительную утварь, можно сделать угловой диван в домашней мастерской за считанные часы.

Фабрики изготавливают однообразные модели. Если мебель мастерить своими руками, ее можно сделать такого вида и дизайна, которого вы себе обрисовали в фантазиях. Это еще один плюс создания конструкции самому. Разнообразие строительных универсамов, супермаркетов обусловливают доступность любого из материалов.

Благодаря этому, расширился выбор пиломатериала, крепежа, элементов отделки для будущего изделия.

Наиболее популярным, практичным вариантом является кухонный угловой диван. Такую конструкцию можно использовать, разобрав на отдельные секторы или поставить цельно, по периметру стены.

Кроме этого, модели уместны в кухонном интерьере, практичны в быту.

Так, покрыв деревянные панели дивана лаком, можно предостеречь его от влияния влажности, сырости, чрезмерной сухости воздуха. Угловая установка, состоящая из двух скамеек с закругленной серединой, займет небольшое пространство на кухне, что очень удобно.

Эстетически привлекательное глянцевое покрытие способствует более легкому удалению жирных пятен с поверхности.

Угловой диван бывает двух видов: стационарный, раздвижной. Первый – более легкий в монтаже, поэтому он прекрасно «набьет руку» начинающему мастеру. Раздвижная конструкция – хлопотная в исполнении, но внешне вполне презентабельна. Соблюдая схемы и рекомендации, сделать и тот, и другой вид реально с первого раза своими руками.

Так как большинство обеденных столов деревянные, то основание, поручни уголка нужно выполнить из аналогичного материала.

Разрабатывая кухонный диван своей мечты, нужно определиться с обивкой. Именно эта деталь создаст оригинальный, интересный предмет мебели. Выбор прокладочной материи может статься на микрофибре или искусственной коже. Чтобы сиденья дивана были максимально мягкими, важно грамотно выбрать наполнитель. Бывают материалы нормальной, повышенной жесткости, мягкие, жесткие, упругие. Все виды придадут дополнительное удобство, мягкость.

Наполнитель стоит выбирать, отталкиваясь от своих предпочтений.

Необходимые материалы

Выбор материалов изготовления – ответственный шаг, так как от их качества зависит долговечность конструкции, надежность. Покупая пиломатериал, нужно брать немного большее количество. Это обусловливает наличие бракованных элементов.

Для кухонного сооружения понадобятся:

  • Бруски 15*15 мм – 1,2 м;
  • Бруски с сечением 40*40 мм – 0,135 м;
  • Бруски 25*25 мм – 3,6 м;
  • Бруски 30*30 мм – 1,2 м;
  • Доска сечением 20*350 – 1 м;
  • Рейка 20*60 мм – 2,1 м;
  • Фанера 1,2*45*255 см;
  • Поролон;
  • Заглушки для крепежа;
  • Рояльные петли;
  • Углы;
  • Евро болты;
  • Клей для дерева.
  • ДСП.

Материалы для изготовления углового диванчика.

Различные виды креплений.

Перед началом основных работ важно определиться с размерами дивана. Мастера не рекомендуют выполнять его по стандартным параметрам, так как малейшее отклонение от нормы сможет испортить конструкцию.

Размерный план кухонного дивана:

  1. Главный диван: длина 1,2 м., высота 0,85 м., спинка в высоту 0,3 м.;
  2. Боковой диванчик– 0,45*0,45 м.;
  3. Ширина боковых панелей – 0,45 м.;
  4. Высота сиденья – 0,4 м.

Необходимые инструменты

В условиях того, что кухонный уголок будет изготавливаться своими руками, в столярной нужно взять набор инструментов:

  • Пилка по дереву;
  • Дрель;
  • Электрический лобзик;
  • Шуруповерт;
  • Электронный рубанок;
  • Строительный уровень;
  • Лента;
  • Наждачка;
  • Ножницы;
  • Степлер со скобами.
  • Нож для поролона.

Это основной перечень. Обязательно подготовьте к работе защитные очки, перчатки, простой карандаш для разметки, линейку.

Подготовка каркаса, спинки из бруса и фанеры

Диван на кухню своими руками начинают с монтажа каркаса. Процесс состоит из следующих этапов.


В результате несложных столярных действий получится трехсекционное мебельное устройство.

Сборка дивана для кухни

Сооружение корпуса конструкции – 50 % реализованной идеи. Для формирования дивана нужно изготовить сиденья. Требуется смастерить «скелеты» из бруска 25*25 мм. Зашивают их фанерными листами толщиной 25 мм. Наждачкой затираются неровности, стыки. Обязательным условием является обработка древесных элементов антисептическим раствором, слоем морилки, лаком.

С лицевой стороны крышки крепится поролон степлером или опускается на клей.

Вдоль каждой следует упрочить рояльные петли. После они будут связывать основной модуль с сиденьем. Перед обивкой все открытые места модулей зашиваются фанерой, сиденья крепятся к каркасу. Дерево покрывается лаковым колером.

Обивка кухонного дивана

Диван для кухни своими руками почти готов. Следующий этап – обивка. В качестве материала выбирают синтепон или поролон. Каждый из элементов дивана измеряют.

По параметрам вырезают обивочный материал, крепя сразу на клей к деталям мебели.

Точно так же занимаемся обивкой спинки.

Далее следует обтянуть подкладку материей. В этом плане наиболее используемы ткани: жаккард, велюровая, микрофибра, флок. Чтобы выполнить обработку, вырезают детали выбранного материала по размерам элементов дивана с припусками.

Материал следует прикрепить на спинки модулей и стыки с сиденьями.

Завершающий этап изготовления углового дивана своими руками – сборка всех частей в одно целое.

Последний этап – декорирование

Чтобы угловой диван обрел уникальность и отличительную особенность, его подвергают дополнительному преображению.


Декорирование дивана – самая интересная часть, потому выполнить ее можно, передохнув от главной работы.

Диваны одним своим присутствием способны изменить атмосферу, сделав её в уютной и гармоничной.

ВИДЕО: Как сделать угловой диван для кухни своими руками.

Диваны в интерьере кухни – 50 фото-идей:

Обустройство кухонного пространства трудно представить без наличия мягкого уголка. Большинство людей отдают предпочтение обеденной зоне со , мягким угловым и стульями.

В магазинах продается мебель всевозможных дизайнов, форм и размеров. Она гармонично вписывается в разные стилистические направления и отличается комфортом в эксплуатации. Но производственные модели не всегда радуют потребителей высоким качеством сборки. Довольно часто люди сталкиваются с проблемой подходящих габаритов. Поэтому, сделать диван на кухню лучше всего своими руками.

Все кухонные диваны делятся по типам конструкций. Прежде чем остановить выбор на той или иной модели необходимо: определиться с местом его расположения, дизайном, размерами, материалами изготовления.

По конструктивным особенностям выделяют следующие виды кухонных диванов:

Важно: выбранная модель дивана должна соответствовать габаритам помещения и быть максимально комфортной лично для вас.

Материал кухонной мебели

Особую роль при изготовлении мебели своими руками играют правильно подобранные материалы. Сделать каркас для кухонного диванчика можно из:

Справка : Основные требования к обивке — не впитывать запахи, не выгорать под прямыми солнечными лучами, легко чиститься.

Хорошим выбором станут ткани:


В качестве наполнителя применяются:

  • поролон;
  • синтепон;
  • холлофайбер.

Чертеж

Изготовление кухонного дивана – процесс довольно сложный. Для этого необходимо сделать предварительный чертеж. На нем в обязательном порядке указываются:

  • габариты мебели;
  • угол наклона спинки;
  • наличие раскладного механизма (в случае изготовления раскладывающейся модели);
  • наличие выдвижных ящиков и других дополнительных элементов;
  • материалы изготовления каркаса, наполнителя и обивки;
  • высота ножек;
  • приблизительная нагрузка, которая будет оказываться на мебельный предмет.

Внимание : на полноценном чертеже должны быть обозначены все рабочие узлы в разных проекциях. Для этого надо уметь работать с чертежами со специальными компьютерными программами.

Если вы ранее не сталкивались с созданием чертежей мебельных предметов, и не имеете понятия, как это правильно делается, обратитесь в специализированную компанию. Здесь вам создадут грамотный план-схему, но и сделают точные заготовки мебели. В дальнейшем вам потребуется только собрать диван на своей кухне.

Также есть варианты попроще – воспользоваться готовой схемой, которую легко найти на просторах интернета.

Совет : используя найденный в интернете чертеж, специалисты не рекомендуют видоизменять его под свои предпочтения. Так как это изменит несущие нагрузки, и изделие не будет таким надежным и прочным.

Единственное, что можно изменить в готовом проекте – это цвет обивочного материала .

Инструменты

Из материалов понадобятся:


Набор инструментов, которые пригодятся в работе, должен состоять из:

  • шуруповерта;
  • дрели;
  • шлифмашинки;
  • лобзика;
  • ножовки по дереву;
  • швейной машинки;
  • мебельного степлера.

Пошаговая инструкция, как сделать угловой вариант

Теперь рассмотрим все вышеописанные пункты более подробно:


Финишная обработка мебели для столовой

В финишную отделку входит шлифование всех деревянных поверхностей, их окрашивание морилкой и покрытие лакокрасочными материалами.

Декорировать кухонный уголок можно текстильными подушками. Большинство людей отдают предпочтение съемным чехлам . Так как их проще всего снять и постирать в машинке автомат.

Чтобы придать помещению эксклюзивности и оригинальности, обивочный материал для дивана можно подобрать в тон шторам. В зимнее время года для создания комфорта рекомендуется набросить на диванчик мягкий и теплый плед или сшить махровые подушки.

Фото

Идеи для декорирования получившегося дивана можно почерпнуть на следующих фото:

Полезное видео

Подробный процесс изготовления со сборкой и обивкой можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что изготовление кухонного дивана – процесс длительный и не терпящий спешки. Если не торопиться на ранних стадиях его изготовления, тщательно разработать чертеж, правильно подобрать расходные материалы, у вас получится качественная и практичная мебель, которая прослужит вам много лет. Если в рабочем процессе что-то пойдет не так, расстраиваться не стоит. Помните, все недочеты и погрешности всегда можно исправить.

Вконтакте

Необходимость в изготовлении дивана на кухню своими руками может возникнуть в случае отсутствия на рынке подходящих под моделей, или размер помещения не вмещает стандартную мебель. Можно вызвать специалиста для снятия замеров и изготовления дивана на заказ, но это потребует больших финансовых затрат. С целью экономии лучше всего изготовить его самостоятельно.

Похожие статьи:

Определяемся с дизайном и конструкцией

Прежде чем сделать диван на кухню своими руками, нужно определиться с конструкцией:

  1. Прямой диван – простой предмет мебели с твердым каркасом, частичной или полной обивкой корпуса. Он может быть с подлокотниками и без них, включать ниши под сиденьем и дополнительные полки. Пользуется популярностью прямая раскладная мягкая мебель, позволяющая в любое время организовать дополнительные спальные места.
  2. Чаще используют диван для кухни, имеющий угловую конструкцию. Он экономит место, так как подразумевает установку в самые невостребованные места комнаты.

Выбор дизайна диванчика на кухню основывается на интерьере помещения и вкусах хозяев. Можно создать скамью с готовыми приобретенными ножками из дерева или металла или включить их в чертеж боковых граней, а можно исключить ножки и получить за счет этого нишу под сиденьем глубже.

Отличаются по дизайну и сами методы обивки. Диван с мягкими вставками обойдется дешевле. Полностью оббитая мебель смотрится намного уютнее и богаче.

Особенности кухонных угловых диванов

Главной особенностью углового кухонного дивана является Г-образная форма. Он состоит из 3 частей: короткой, более длинной и соединительной в виде четверти круга. Встречаются диваны, которые складываются из 2-х, 4-х и более не закрепленных между собой частей (модульные). Они дополнительно комплектуются пуфиками и столиками.

Угловые диваны отличаются функциональностью в зависимости от дополнительной комплектации. Они оборудуются скрытыми местами для хранения под сиденьем, открытыми полками в подлокотниках и на спинке, выдвижными ящиками и даже спальным местом.

Часто спинки уголков лишь слегка наклонены, чтобы занимать как можно меньше места возле стены. Если же метраж помещения позволяет, следует рассмотреть то, как сделать угловой диван более роскошным. Можно снабдить его выгнутыми мягкими подлокотниками и спинкой, увеличить глубину сиденья дивана.

Диван со спальным местом

Кухонные диваны в первую очередь предназначены для сидения. Глубина такого изделия не превышает 50 см. Этого мало для того, чтобы прилечь. Чтобы решить эту проблему, производители снабжают прямые и угловые кухонные диваны функцией трансформации или прячут спальное место внутри мебели.

Главной отличительной характеристикой является механизм трансформации:

  • Выкатной – самый простой. Позволяет выкатить нижний блок дивана и расширить мягкую площадь.
  • Книжка – наиболее распространенный механизм с опускающейся спинкой дивана.
  • Дельфин – спальное место создается вследствие вытягивания нижнего диванного блока.
  • Аккордеон – самый компактный диван. Не требует дополнительного места за спинкой. Раскладывание состоит из двух этапов: выдвигание сиденья и укладывание в образовавшуюся нишу спинки.
  • Клик-кляк – усовершенствованная книжка. Позволяет дополнительно опустить боковые части, поэтому готовое изделие может быть гораздо меньше стандарта.

Выбирая конструкцию углового дивана на кухню со спальным местом, особое внимание нужно обращать на качество раздвижных механизмов, крепость креплений, отсутствие видимых дефектов, иначе мебель не прослужит долго.

Если создание кухонного дивана подразумевает наличие спального места, оптимальным вариантом станет встроенная внутри раскладушка (раскладной механизм мералат).

Диванчик для кухни нестандартных размеров

Кардинальная перепланировка квартиры может привести к тому, что в кухню никак не помещается предлагаемый производителями обеденный уголок. В таких случаях целесообразен заказ по индивидуальным размерам, однако такая покупка может сильно ударить по семейному бюджету.

С целью снизить траты на дополнительный предмет мебели хозяева принимают решение . Если подойти к делу с умом и терпением, создание оригинального диванчика не займет много времени и усилий.

С ящиком для хранения

Делая угловой диван своими руками, не стоит пренебрегать возможностью снабдить его дополнительным местом для хранения редко используемых кухонных принадлежностей.

С этой целью в корпусе будущего уголка выделяется специальная полость, в которую встраивается выдвижной механизм и крепится вместительный ящик. Закрепление сидения на широкие завесы дает возможность его поднятия и доступа к внутренним просторам диванных частей.

Чертежи и схемы

Работа начинается с создания (предварительно ознакомившись с представленными производителями кухонными уголками) проекта мебели в единичном экземпляре, нужно проанализировать, как будет выглядеть торец, части с обивкой, форма готового изделия.

Самая ответственная часть проектирования кухонного дивана:

  • правильно определить место положения;
  • снять мерки;
  • по полученным данным создать чертежи и схемы сборки.

Предложенные готовые варианты отличаются от необходимых размеров, поэтому чертеж придется рисовать от начала до конца, взяв за основу имеющиеся:

  1. Ширина стен, возле которых будет стоять уголок (берется за основу ширина обеих частей минус 40-50 см в зависимости от глубины сиденья). Расчеты нужны для компенсации размеров соединительной части.
  2. Определяется высота сиденья и спинки, если необходимо отойти от стандартных размеров.
  3. Фронтальная нижняя часть корпуса крепиться под углом для комфортного положения ног. Она будет немного больше по размерам, чем задняя панель. Это тоже нужно учесть.
  4. В зависимости от толщины используемого материала ширина главных частей уголка уменьшается.

По полученным данным вычисляется размер каждой отдельной делали, количество необходимого материала и фурнитуры. Рисуется точный чертеж каждого отдельного элемента.

Схема в дальнейшем поможет разобраться, как сделать диванчик на кухню своими руками, подскажет положение частей, мест крепления, определит порядок действий.

Необходимые материалы

Выбор материала зависит от модели скамьи, финансовых возможностей и внешнего вида готового изделия. Самые надежные деревянные диваны обойдутся дороже, да и обработка древесины потребует дополнительных усилий и навыков. Поэтому следует рассмотреть материалы для изготовления бюджетного варианта уголка. Для этого потребуются:

  • Деревянный брус для создания каркаса и вспомогательных перемычек.
  • Ламинированное ДСП или листы фанеры толщиной не менее 16 мм.
  • ДВП для скрытия краев обшивки и изготовления дна ящика.
  • Подъемные или роликовые механизмы (при необходимости).
  • Наполнитель для мягких частей (поролон, синтепон, холофайбер).
  • Материал для обивки.
  • Саморезы, гвозди, шурупы и стальные уголки, скобы для строительного степлера, клей.

Выбор обивки

Материал обивки должен быть не только приятным на ощупь, но и иметь красивый внешний вид. Главные характеристики тканей на кухне: не впитывать влагу и запахи, иметь высокую степень сохранения первоначальной формы и легко поддаваться чистке. Обивка кухонного дивана должна полностью соответствовать всем этим требования.

Самым надежным и роскошным материалом является кожа, но и цена ее соответствующая. Из более распространенных бюджетных вариантов существует условный рейтинг ткани для обивки мебели:

  1. Хлопок – натуральная ткань. Подвержена выгоранию на солнце и сильно деформируется.
  2. Велюр красиво смотрится, но быстро вытирается.
  3. Жаккард – плотное полотно. Практически не подвержено воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям.
  4. Микрофибра – прочная ткань с тефлоновой пропиткой.
  5. Шенилл – фактурная материя из пушистых нитей. Легко поддается чистке.
  6. Гобелен – натуральный тканый материал с высокой степенью износоустойчивости.

Принято выполнять обивку цельным куском ткани, но любительницы рукоделия при создании дивана своими руками могут придать ему уникальность, использовав материал, сделанный в стиле пэчворк (лоскутная обивка) из кусочков разного цвета и фактуры.

Необходимые инструменты

Необходимо подготовить стандартный набор инструментов:

  • Линейка, рулетка, карандаш, строительный нож и ножницы.
  • Ручная пила по дереву или электрический лобзик для вырезания заготовок и кусков бруса.
  • Шлифовальная машина для обработки срезов древесины. Чтобы избежать шлифовки, можно скрыть края под фурнитурой или обивкой.
  • Электрическая дрель со сверлами разного диаметра и шуруповерт.
  • Мебельный степлер.

Подготовка каркаса спинки из бруса и фанеры

Рассматривая создание дивана для кухни в качестве примера можно взять прямую двухместную скамью с боковушками из фанеры и встроенным ящиком для хранения. После того как при помощи лекал вырезаны боковые детали, брус разрезан на кусочки в соответствии с размерами на чертеже, в сборке каркаса поможет пошаговая инструкция:

  1. Поочередно между подлокотниками в обозначенных местах крепится 5 брусков: 2 в нижней части на расстоянии 15-20 сантиметров от пола – это основание каркаса и будущее дно ящика, 1 – в верхней части спинки, 2 бруска, закрепленные на одном уровне чуть ниже места нахождения будущего сиденья, послужат для него основой.
  2. Укрепляется каркас при помощи вставок, расположенных поперек главных посередине. Одна соединяет верхний и нижний задние бруски (спинка), другая закрепляется между передними ребрами каркаса. Еще один кусок, прикрученный горизонтально, укрепляет основание и дно ящика.

Все соединения выполняются саморезами. Получится деталь, похожая на садовую лавочку без деревянных перемычек.

Сборка дивана для кухни

Когда каркас будущего дивана готов, приступают к его окончательной сборке:

  • Поочередно прикручивают заготовки из фанеры, которые станут передней и задней стенками встроенного ящика. Крепежи размещаются с шагом 15 см.
  • На дно ящика по всему периметру закрепляется лист ДВП. В этом случае лучше воспользоваться строительным степлером.
  • Спинку, предварительно обитую тканью, в верхней части прикручивают к поперечному брусу. В нижней – фиксируют саморезами, вкрученными слева и справа в боковые детали.
  • При помощи подъемного механизма крепится сиденье, предварительно обитое выбранным материалом. Вначале к заднему краю прикручивают завесы. Затем свободная часть закрепляется к тыльной части ящика.

Заднюю часть дивана зашивают заготовкой из ДВП, закрепленной за верхний и нижний продольные бруски.

При создании кухонного уголка вначале делают каркас обеих половин спинки из бруса и фанеры, затем скрепляют их соединительной частью. В конце устанавливают мягкие составляющие.

Обивка кухонного дивана

Обшивать самостоятельно диван достаточно просто. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. С помощью малярного ножа из поролона вырезают заготовки точно по размеру сиденья и спинки, специальным клеем фиксируют на нужном месте. Не следует закреплять поролон степлером – это нарушит ровную поверхность, повредит материал.
  2. Ткань укладывают лицевой стороной вниз на ровную поверхность. Сверху по центру помещают перевернутую, предназначенную для обработки, деталь мебели. Размер тканевых заготовок должен превышать размер основы, чтобы компенсировать высоту наполнителя и загиб материала.
  3. Прижимая и слегка натягивая обивку, края фиксируют скобами с помощью мебельного степлера. Если поверхность ровная, без перекосов и складок, закрепляют ее по всему периметру.
  4. Чтобы скрыть неровные края ткани, на поверхность прикручивают панель из ДВП.

Если кухонный диван обтягивается полностью, вместо поролона на боковых частях используют тонкий синтепон.

Последний этап – декорирование

После того как мебель готова и стоит на своем месте, приходит время заняться дополнительным декором. Диван покрывают подушками в цвет занавесок или стен. Чтобы защитить обивку, можно сшить чехол на завязках или резинках, который будет покрывать весь диван. Такую накидку в любое время можно снять и выстирать.

Что вы делайте со старой мебелью?