От появления воды в подвальном помещении не застрахован ни один частный дом, это не зависит от возраста сооружения. Прежде всего необходимо узнать причину.

  • Неправильно обустроен водосток. Дождевая вода накапливается возле фундамента.
  • Грунтовая вода находится слишком близко к поверхности.
  • Недостаточная гидроизоляция.

Как откачать воду и просушить подвал дома?

Убирают жидкость с помощью дренажного насоса. Место стыка пола и стен погреба – оптимальный участок для захвата влаги при подтоплении. После помещение следует высушить, например, тепловентилятором или инфракрасными панелями. Когда поверхности просохнут, необходимо зачистить и обработать те места, где появились грибок или плесень.

Если насоса нет, можно воспользоваться услугами ассенизаторов. Когда проблема возникает постоянно, лучше приобрести дренажный насос. Отдать предпочтение лучше устройству с чугунным корпусом. Необходимо сделать качественную дренажную систему. В идеале ее сооружают еще на этапе строительства подполья.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале?

Если скопление влаги в подполье беспокоит постоянно, не опускайте руки. Существует множество способов, как избавиться от воды в погребе:

  • разместить эффективную дренажную систему;
  • сделать фальшпол;
  • выполнить монтаж кессона;
  • обустроить гидроизоляцию;
  • усовершенствовать систему кровельного водоотведения.

Эффективность этих методов будет зависеть от того, что именно вызывает скопление жидкости.

Устройство водоотведения

На вопрос, что делать, если в подвале выступают грунтовые воды, специалисты дают такой ответ: соорудить хорошую дренажную систему.

Выкапывают траншеи до основы фундамента. По стенам на почву расстилают фильтрующую ткань и на нее насыпают гравий. Поверхность ровняют и укладывают на нее трубу с небольшим уклоном в сторону выпускного трубопровода. На данном этапе следует связать водоприемники, находящиеся наверху с дренажными трубами. Решетки закрывают гравийной подушкой, чтобы их не засоряла листва.

На уложенную трубу сыплют камни и накрывают фильтрующей тканью. На нее лучше всего подкинуть песка, чтобы получился слой в 15 см толщиной. Это повышает качество всей системы. Если протяженность более 55 м, необходимо будет предпринять дополнительные меры, например, увеличить диаметр выпускной трубы. Принцип работы такого дренажа состоит в том, чтобы вода из почвы попадала через отверстия в трубу, а затем стекала в колодец. Когда в нем накопится много жидкости, откачку проводят дренажным насосом.

Распространенной причиной появления подтопления в подвале является переувлажнение засыпки. Если устроить на фундаменте гидроизоляцию, она не даст жидкости попасть через дефекты кладки. Фильтр, выполненный из песка, гравия и специальной ткани, защищает от заливания.

Не всегда возможно разместить дренажную систему снаружи домостроения. В исключительных случаях ее сооружают внутри, но тогда она займет около 25 см высоты пола.

Самый простой способ – выкопать яму в самом нижнем месте подвала дома. Затем поставить в нее большую бочку литров на 200 и просверлить дырочки для сбора влаги. Этот резервуар должен быть оснащен плотной крышкой, чтобы предотвратить испарение. Когда бочка заполнится, откачку лучше всего производить дренажным насосом, который оборудован выключателем поплавкового типа.

Фальшпол выполняют так: в полу подполья сверлят несколько отверстий; через них буром делают скважины до песочного слоя; в дырочки вставляют дренажные ПВХ-трубы; на пол насыпают мелкий щебень; сверху него настилается гидроизоляционная пленка; конечный слой – стяжка из бетона.

Автоматическая система откачки воды

В некоторых случаях имеются трудности с созданием уклона для выполнения качественного дренажа, поэтому устанавливают автоматическую конструкцию.

Для ее обустройства следует выкопать яму, укрепить стены кирпичом или бетоном и насыпать слой гравия толщиной 12 см. В небольшое отверстие рядом с выкопанным резервуаром устанавливают насос, подсоединяют к нему шланги и выводят их подальше от помещения. Когда в яме грунтовые воды накопятся до определенного уровня, насос начнет работать и откачивать лишнюю влагу. Недостатком является то, что это не избавляет от причины, а только устраняет последствия.

Как устроить гидроизоляцию в частном доме?

Для наружной защиты подходят такие материалы:

  • Рулонная – она отлично подходит для защиты пола. Раскатывают и наклеивают с помощью мастики либо наплавляют горелкой.
  • Пропиточные смеси – при контакте с водой они превращаются в непроницаемые кристаллы, которые создают надежную преграду для влаги.
  • Обмазочная – легко наносится в труднодоступных местах. Имеет недостатки: обладает токсичностью и малой прочностью.
  • Инъекционная – стоит недешево. Поры фундамента частного дома под давлением заливают специальным акриловым гелем. В результате получается прочный водонепроницаемый слой.

Каждый вид имеет определенный срок эксплуатации, и с некоторой периодичностью их нужно будет менять. Гидроизоляция погреба состоит из трех слоев: самого материала, мастики и оштукатуренной поверхности.

Важно позаботиться об отводе дождевой воды, чтобы избежать попадания под основание. Это поможет обеспечить водоотвод или соединение водосточной трубы с отводной, которая имеет крутой скат в противоположную сторону от строения. Так как в изгибах стока может накапливаться мусор, лучше прокладывать трубопровод под прямым углом. Если длина составляет более 5 м, следует позаботиться о двух точках водоотведения. На качество работы влияет и диаметр, лучшим размером будет 15 см. Трубы нельзя соединять с дренажной системой фундамента частного дома.

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Затопление подвального помещения в многоэтажном жилом доме знакомо многим владельцам квартир. Появление неприятного затхлого запаха, сырость и плесень – первые признаки воды в подвале. Причем с такой же проблемой может столкнуться и владелец частного дома, чаще в тех случаях, где подвальное помещение оборудовано погребом.

Рассмотрим случаи, когда появилась вода в подвале многоквартирного дома, что делать и какие меры предпринять. При бездействии управляющей компании на защиту прав собственников квартир встает законодательство РФ.

Законодательные акты о содержании подвалов в многоквартирных домах

Законодательная база по содержанию подвалов и технических помещений представлена:

  • Статьями Гражданского Кодекса РФ;
  • Нормами СП 13-102-2003 «Правила обследования строительных несущих конструкций сооружений и зданий»;
  • Указаниями Жилищного Кодекса РФ;
  • Постановлением Правительства РФ №354, утвердившим приказом правила оказания услуг ЖКХ собственникам квартир и их пользователям;
  • Законом 135-ФЗ, регламентирующим всю оценочную деятельность в РФ.

Определение затопленного подвала

Затоплением подвального помещения в многоквартирном фонде считается любое попадание воды в помещение по различным причинам. Чтобы скорее выяснить причину подтопления необходимо обратиться в аварийную службу и подписать акт о появлении воды. В таком случае станет возможным быстрое устранение причины и возмещение ущерба в судебном порядке.

Причины затопления

Вода в подвале может появиться по нескольким причинам:

Воздействие талых вод

Возникает в случае, когда неправильно сделаны ливневки, которые должны отводить талые и паводковые воды от здания. Вся ответственность за содержание и обустройство ливневых водоотводов полностью возложена на управляющую компанию;

Затопление собственниками квартир на первом этаже

Чаще всего такое происходит по причине неисправности сантехники, проводимому ремонту или простой забывчивости;

Нарушение целостности канализационного трубопровода

Возможный прорыв канализационной трубы может быть из-за нарушения сроков эксплуатации, что попадает в зону ответственности обслуживающей дом организации.

Также одной из причин может быть засор в магистральной сети или в общедомовой системе. В обязательный вид работ управляющей компании входит откачка нечистот, уборка помещения и проведение дезинфекционных работ в подвале.

Прорыв системы отопления

В данном случае виновник может быть определен только после выяснения причины;

Выход грунтовых вод на поверхность

Исключительно форс-мажорные обстоятельства. Как правило, грунтовые воды поднимаются ближе к поверхности с регулярностью, особенно в осенне-весенние периоды. Предугадать уровень их подъема невозможно, исключением становятся только дома в зонах где грунтовые воды изначально очень высоки.

В управляющей компании в штате закреплена административная единица, в обязанности которой входит наблюдение за состоянием воды в почве, откачкой поступившей воды и поддержании в исправном состоянии насосов для откачки грунтовых вод.

Составление акта о затоплении подвала

При проникновении воды в подполья многоэтажного дома необходимо незамедлительно обратиться в аварийную службу, а также вызвать слесарей из управляющей компании. Как только сотрудники прибудут на место аварии и перекроют протечку, если это возможно, составляется комиссия из двух человек минимум для подписания акта о подтоплении.

Этот документ крайне необходимо для определения ущерба, который понесут жители дома по 354-ому Постановлению Правительства РФ.

Требования к акту

Унифицированной формы акта не существует, его пишут от руки в произвольной форме, но на бланках компании, обслуживающей дом. Необходимо составить его не позже 12часов с момента оповещения аварийной службы и УК. В составе комиссии должны быть представители обеих сторон, а также виновники затопления.

Если их установить не удается сразу, это указывается в акте отдельно. По завершении акт подписывается всеми сторонами.

Обращение в суд для возмещения ущерба

На основании составленного акта проводятся все дальнейшие работы по установлению виновника и возмещению ущерба – получения страховой премии, вступления в силу решения суда и компенсации виновника убытков.

В суд могут обратиться за возмещением ущерба собственники жилья, сотрудники ТСЖ, представители управляющей компании или муниципалитет, если дом находится на балансе муниципальной власти.

Установление размера ущерба

При затоплении подвала в многоэтажном доме необходимо обратиться к диспетчерам аварийной службы, которые зафиксируют время происшествия. Управляющая компании отвечает за предоставление членов комиссии при составлении акта о подтоплении подвального помещения. Оценочные бюро или экспертные компании составляют подтверждение причин потопа и устанавливают виновника, определяют размер нанесенного ущерба на основании стоимости элементов помещения и имущества, пришедших в непригодность.

Последствия потопа в подвале

Регулярные подтопления подвалов приводят к появлению грибкового поражения поверхностей помещения, сырости, насекомых, а также к разрушению основания дома из-за постоянного воздействия воды. Нельзя пускать дело на самотек, и если управляющая компании бездействует, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и в прокуратуру.

Борьба с водой в погребе, личный опыт

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Итак, что было сделано. В сухой период, с наименьшим уровнем воды, откачана вода из ямы. Промыты чистой водой стены и вычищен от вековой грязи пол. Затем металлической щеткой на болгарке слегка прошел все стены. Снова промыл их. Сделал стяжку на полу из самомесного бетона, примерно см 3,5. Когда бетон схватился, обработал стены Ceresit CR 65. Это состав для гидроизоляции по жестким основаниям. Разводится как цемент, в воде, до состояния жидкой сметаны и наносится большой кистью на стены. Вещь неплохая, производитель обещает чудесное держание воды. Преувеличивает конечно же. За несколько слоев церезит образовал довольно крепкую, светло-серую корку. Собственно, получилась с виду бетонная яма. Сделано это было примерно три, или даже четыре года назад. Осенью и в таком виде ушло в зиму.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Наслаждался я относительно сухой ямой примерно пол года -год. Относительной, это потому что конденсат на стенах из за разницы температур никто не отменял, да и по весне снова залило яму верховой водой от талого снега. Ну это мелочи, все же не 1,5 метра воды, которые при откачке снова натекают за неделю другую.
    За это время треснула почти пополам стяжка. Сделана была без всякого армирования, тонким слоем, из непонятно какого бетона, да еще и по водонасыщенному грунту, в общем результат предсказуемый. Церезит частично пообваливался со стен. Кусками большими и маленькими. Отпал в месте где стена ямы промерзала зимой и был слой льда. Отпал кусками там где из кладки сочились маленькие "роднички". Ну и там где, видимо, стену я предварительно недообработал болгаркой. Думаю масляные и другие пятна просто не дали прихватиться церезиту к стене.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Долго думал, советовался, как победить это дело. Читал, спрашивал у знакомого проектировщика, у строителей. Решения есть, но они таковы, что дешевле продать гараж за бесценок, добавить денег и купить в новом, сухом месте. Есть всевозможные составы, типа пенетрона, церезита и пр. Но у нас в магазинах они просто так не лежат и мешок, и даже пару мешков лично мне никто не повезет из Москвы. Да и цена всех этих чудо-составов, мягко говоря, не народная. Есть и фирмы специализирующиеся на борьбе с водой в подвалах зданий. Про эти цены вообще упоминать не стоит. Проектировщик со строителями предложили сделать проект, за денюжку, естесссно, потом че та там сделать по этому проекту, что вроде днепрогеса построить за мои деньги) Так же было предложение набурить скважин глубиной метров на 15-20-30 и вода будет в них уходить...в общем, решения реальные, работающие на все 100% но на крупной стройке. В общем не вариант для частника.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Решение я нашел. Во первых это плоский шифер. материал доступный, относительно недорогой, лежавший в наличии на нашем строительном рынке. Его можно запросто резать болгаркой. Естественно в респираторе и диском по камню. Пыли летит -мама не горюй! Пилил на улице, иначе гараж не очистить было бы. Да и пользы мало от вдыхания этой дряни.
    Второй материал это Гидропломба ИВСИЛ, вроде так называется. Продается в банках пластиковых, примерно по пол кило, не помню уж фасовку. И я покупал её примерно по 350 рублей, что ли...Тоже есть в наличии.
    Ну и церезит, о котором писал выше, вполне мне понравился. Недешевый, но простой материал и был в наличии в наших магазинах.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Битва с водой, дубль два) Закупил все что надо. Снова откачал воду из ямы и стал методично и потихоньку заделывать напорные трещины "гидропломбой" .Забавный состав, надо уметь пользоваться, не сразу освоил, хоть и инструкции всегда читаю. Если кому будет интересно, расскажу подробнее.
    Борьба с течами забава та еще. Одну заткнул -рядом новая появилась. Большие забивал "чёпиками" из дерева, но не слишком удачно. Вместо маленькой течи получались большие, иногда отверстия расходились волосяными трещинами и из них тоже текла вода..в общем неделю я заделывал все трещины до состояния не поднятия уровня маленькой лужи на дне ямы.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Когда все заделал, снова промыл все стены и пол водой и волосяной щеткой. Вытер, чтоб больших луж не было на полу. Широкой серпянкой, пропитанной в церезите, в два слоя проклеил все углы ямы. Когда серпянка высохла, снова прошел ее церезитом, а также все трещины, которые заделывал гидропломбой.
    Прервусь, продолжение следует
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Вот и я) Да, немного перепутал. Перед проклейкой углов, снова сделал стяжку на полу. Потолще и проармировал её толстой кладочной сеткой. Вроде бы жидкое стекло добавлял.
    Итак, самое интересное) По размеру короткой стены отрезал цельный кусок плоского шифера и приклеил его как ааагромную плитку на хороший морозо и водо устойчивый плиточный клей. Марку не помню уже. Делал не один, с отцом. Хотя и третий человек не помешал бы - куски большие и тяжелые. Тем более что мазал плиточным клеем и лист и стену. Наносил зубчатым шпателем -так проще регулировать толщину слоя, удобно распределять по поверхности и получаются бороздки с которыми проще утапливать на нужную глубину такие большие поверхности. Клея ушло не мало, слой большой, так как стены далеки от идеальных, да и сами листы были чуток выгнуты от хранения.
    Затем наклеили лист на другой торец ямы, а потом и на длинные стороны. У меня получились практически целиковые куски. Чем меньше швов -тем успешнее будет операция. Суть в том что бы перекрыть течи, недопустить образования новых, и уменьшить количество мест откуда может сочить вода. В данном случае это швы между листами плоского шифера. Но мы то знаем где они, и значит, в случае протечки, можем снова их загидроизолировать с помощью гидропломбы.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Затем совсем веселое и интересное - целиковый кусок на пол) опускали с помощью плоских строповочных ремней. Еле вытащили их назад. В общем все удалось. Четыре стены и пол выложены целиковыми листами плоского шифера. Все это дело оставлено на просушку. Затем снова проармировал все стыки между листами серпянкой в два слоя на церезите. Продолжение следует.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Получилось весьма крепкое основание. Водостойкое, с минимум швов, относительно недорогое и доступное каждому. Контролируя эти швы, можно видеть точно где произошла протечка, если все вышесказанное не помогло.
    Я пошел еще дальше. Шифер материал довольно крепкий но все же склонен к легкому раскалыванию и пробить дно смотровой ямы уронив туда молоток или что потяжелее, при ремонте автомобиля -запросто можно. Тогда вся возьня с устранением швов -насмарку пойдет, ибо нет гарантии что под этим листом не плещется целое море и не ждет своего часа)
    Я надыбал (пожалуй,самое подходящее слово) нахаляву разной плитки. Обычной и необычной, керамической и керамогранита. Есть места где её можно взять дешево или бесплатно. На стройках, в плиточных магазинах продают бой, разносортицу и остатки, выкидывают после ремонтов и т. д. И этой разной плиткой выложил полностью дно ямы, торцовые (короткие) стены и в один ряд выложил вдоль всех сторон длинных стен. Плитка осталась, а вот времени и желания возиться нет) Может доделаю.
    Швы хотел залить жидким гудроном. Купил банку на пробу. Открыл...понюхал, представил процесс...и забил. Замазал все швы между плитками тем же церезитом. Надо тщательно втирать затирку в швы, что бы не было пустот. И под плиткой и листами шифера, надо свести количество пустот к минимуму, ибо вода в пустотах зимой замерзнет и поотрывает все это творчество. Качество каждой операции здесь оочень важно. Вода трещинку найдет. Так вот, она её не должна найти.
    Да, плитку постарался укладывать так, что бы она перекрывала швы между листами, особенно в углах.
    Собственно, процесс весь.
  • Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

    Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

    Сейчас пошла вторая зима моей новой смотровой ямы. В прошлую зиму там была только квашеная капуста в банках. В этом там прекрасно живет картоха, маркошка и чуток свеклы.
    Вода присутствует, в виде небольшой лужи в одном углу. Думаю это конденсат, так как стены сырые, а уровень в луже не падает и не растет.
    Да, пол обязательно надо делать с уклоном, что бы вода скапливалась в одной стороне. Независимо от того как она туда попала.
  • Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

    Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

    Создание дренажной системы

    Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

    Как работает дренажная система
    Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

    1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
    2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
    3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

    Что необходимо:

    • дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
    • мелкий, промытый щебень;
    • полотно геотекстиля;
    • речной песок.

    Монтаж

    1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
    2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
    3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
    4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

    В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

    Вывод
    Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

    Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

    Создание автоматической системы откачки воды

    Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

    Что для этого необходимо:

    1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича - это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
    2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

    Монтаж
    В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

    Вывод
    Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

    Создание гидроизоляции в подвале

    Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

    Что для этого необходимо:

    1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
    2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
    3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду - для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

    Монтаж

    1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
    2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
    3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
    4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

    Вывод
    Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

    Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

    Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

    С появлением воды в подвале чаще всего сталкиваются владельцы частных домов и дач. Такое явление не только делает невозможным использование подвальных помещений для хозяйственных нужд, но и пагубно сказывается на всём строении. Нередко подтопление вызвано грунтовыми водами - рассмотрим, какие меры следует принимать, чтобы избавиться от ненужной жидкости в подвале, и причины его появления.

    Ближайший водоносный слой от поверхности земли, обычно находящийся в рыхлых водопроницаемых породах, называют грунтовыми водами. Он обычно формируются под воздействием осадков и попадания воды с поверхностных водоёмов.

    Горизонт грунтовых вод непостоянен и зависит от разных факторов.

    Самые частые из них следующие:

    • количество выпавших осадков, талая вода;
    • изменения в водоёмах, питающих грунтовые воды;
    • техногенная деятельность человека (гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, добыча полезных ископаемых, промышленные стоки и прочее).

    В грунтовых водах выделяют такую разновидность, как верховодка, - жидкость, которая скапливается в верхнем водоненасыщенном слое грунта над водоупорными грунтами (глина, суглинки). Именно она собирается в низинах, размывает дороги и более всего зависит от осадков.

    Грунтовый слой воды, в отличие от артезианского, не имеет напора. К тому же эта вода обычно непригодна для питья и загрязнена различными отходами, в том числе техногенного характера, нередко имеет агрессивные примеси.

    Грунтовые воды могут обладать такой агрессивностью:

    • общекислотной;
    • выщелачивающей;
    • магнезиальной;
    • сульфатной;
    • углекислотной.

    Все они в той или иной мере растворяют карбонат кальция и приводят к разрушению бетона.

    Знаете ли вы? На Земле 96 % воды находится в океанах, примерно 1,5 % - это подземные воды, ещё 1,5 % составляют ледники Гренландии и Антарктиды. Причем доля пресной воды всего лишь 2,5 % - подавляющей частью она находится в подземных водах и ледниках.

    В чём опасность для дома

    Высокий уровень вод может негативно повлиять на уже существующее строение:

    • в подвале могут появиться нежелательная жидкость, сырость и плесень, он станет непригоден для использования;
    • агрессивные примеси грунтовых вод разрушают бетон, и фундамент может потерять свои несущие способности;
    • скапливающаяся в период дождей верховодка может размыть дорожки на участке, подмыть стены, испортить зелёные насаждения.

    Высоким уровнем грунтовых вод считается их нахождение выше 2 метров глубины. А вот их залегание ниже 2 метров считается низким и приветствуется строителями.

    При строительстве дома всегда следует определять уровень грунтовых вод на участке. Лучше всего с этим справится геологоразведка. Но если вы не хотите пользоваться сторонними услугами, то определить, как далеко находятся грунтовые воды, можно по уровню жидкости в колодце на своём участке (или на соседнем).

    Причем замерять этот уровень лучше всего осенью, во время сезонных дождей, или весной, когда много талого снега. При строительстве дорогого коттеджа стоит всё-таки прибегнуть к специализированным услугам.

    Знаете ли вы? Слишком высокий для строительства жилья уровень грунтовых вод можно определить и по народным приметам. Давно замечено, что камыш, хвощ, вербы и ольха растут в местах близкого залегания пластов воды .

    Грунтовые воды в подвале и как с ними бороться: видео

    Причины появления воды

    Перед тем как начать осушение подвальных помещений, следует определить причину появления воды и как можно быстрее её устранить. Только тогда можно осушать подтопленные места.

    Нежелательная жидкость может появиться в подвале по разным причинам:

    • близко расположенные грунтовые воды. Это самая частая причина затопления подвалов;
    • скопление осадков после дождя при плохо налаженной системе водоотлива или ее отсутствии;
    • попадание талой воды. Такая ситуация часто складывается при недостаточной гидроизоляции строения и отсутствии дренажа для вывода скапливающихся осадков. Это нередко наблюдается в низинах и других местах скопления жидкости;
    • трещины в фундаменте из-за нарушения технологии строительства;
    • прорыв труб, находящихся в подвале;
    • выпадение конденсата при плохой вентиляции.

    Как убрать воду из подвала

    Если происходит подтопление подвала, то можно использовать следующие методы для его устранения:

    1. Для однократной откачки нежелательной жидкости можно воспользоваться недорогой по цене вибрационной помпой. Но её можно применять, если масштабы затопления небольшие. В этом случае важно проконтролировать, чтобы в воде не было мусора.
    2. Откачка воды с использованием дренажного насоса. Для этой цели можно обратиться в соответствующую компанию, которая предоставляет услуги по откачке жидкости, или приобрести насос и решить данную проблему собственными силами.

    Более результативным считается метод откачки с использованием насоса.

    Чтобы самостоятельно устранить лишнюю жидкость из подвала насосом, нужно придерживаться следующей инструкции:

    • в центре подвала делают углубление и устанавливают пластиковый резервуар, который играет роль накопителя. В корпусе такого резервуара делают отверстия;
    • резервуар заворачивают в геотекстиль, чтобы уберечь от затопления. На дно высыпают мелкий гравий для установки насоса;
    • затем в подготовленный таким образом резервуар помещают дренажный насос. Промежуток между ним и ямой наполняют смесью из бетона. Находящийся в насосе поплавок определяет необходимый уровень воды, и система в автоматическом режиме включает насос для откачки жидкости. После процесса откачивания система отключается;
    • для вывода ненужной жидкости из подвального помещения к такой системе подсоединяют шланг или специальные трубы.

    Насос для откачки бывает двух видов - погружной и наружный. При выборе погружного насоса его размещают в жидкой среде, где он и находится в течение всей работы. Насосы наружного вида крепятся в воду корпусом в своей нижней части, в то время как верхняя часть находится на поверхности.

    Таким образом, откачивание стоков происходит погружной частью. Чтобы предотвратить затопление подвала, надо принять соответствующие меры по обустройству хорошей системы водоотведения.

    Что делать: как препятствовать проникновению воды

    Для того чтобы избавиться от поступления влаги в подвал, существуют различные методы, зависящие в основном от причины её появления.

    Самый лёгкий метод устранения появления сточных вод в подвале собственными силами - это обустройство приямка. Данный способ недорогой по цене и требует не так уж много затрат по времени, поэтому нередко используется в частных домах и дачах.

    Чтобы правильно обустроить приямок, следует предпринять такие шаги:

    • в центре подвального помещения вырыть яму в форме куба примерно 1 м³ в объеме. Но стоит учесть - чем больше помещение, тем больше по объему выкапывается яма;
    • в самой середине вырытой ямы делается углубление, в котором размещается ведро из нержавейки. Земля вокруг такого ведра хорошо утрамбовывается;
    • выкладываем вырытую яму кирпичом, а затем покрываем цементным слоем около 2-3 см;
    • поверху размещаем металлическую решетку. Промежуток между прутьями должен дать возможность насосу откачать жидкость;
    • в приямке прокопать небольшие траншеи и обложить плиткой для образования стоков.

    Стыки между плитками и будут выполнять функцию водоотведения.

    Дренаж для водоотвода

    Это более сложный, но зато эффективный метод для устранения нежелательной жидкости из подвальных помещений. На него уходит больше материальных затрат, а также понадобится больше сил и времени. Следует отметить, что существует несколько видов дренажа фундамента.

    Дренаж своими руками: видео

    Выбор определенной дренажной системы зависит от следующих моментов: рельефа местности, глубины нахождения подземных вод, грунта и прочее.

    Существуют основные три вида дренажной системы, у каждого из них своя специфика:

    1. Пристенный . Такой дренаж устанавливается для зданий с наличием цоколя или подвала. Его установка происходит сразу после строительных работ по обустройству фундамента.
    2. Пластовый . Данная система дренажа устанавливается в момент выкапывания котлована для строящегося объекта. Она получила применение в строительстве из плит, поэтому реже применяется.
    3. Траншейный (кольцевой) . Такую дренажную систему можно установить собственными силами. Она выполнена в виде траншеи, вырытой вкруговую вдоль стен дома.

    Важно! Самой эффективной считается траншейная система. Кольцевая дренажная система обязана располагаться на 0,4-0,5 м глубже уровня фундамента.

    Чтобы сделать дренаж для водоотвода, следует придерживаться таких рекомендаций:

    • вдоль стен дома вкруговую выкапываем траншею по ширине не меньше 1 м 20 см при помощи лопат или спецтехники;
    • с 4 сторон от основной канавы надо установить дополнительно отводы примерно 5 м в длину. Также для этой цели можно применить спецтехнику, чтобы ускорить процесс. В конце таких отводов выкапывается углубление, которое должно в диаметре соответствовать кольцу из бетона;
    • по дну траншеи размещают геотекстиль, а сверху его прокладывают гофрированную трубу для дренажа. Через 7 м устанавливаются смотровые колодцы, где дренажная труба прерывается;
    • после прокладывания трубы траншею засыпают щебнем, а за 10 см до фундамента - песком, затем идет слой крупного щебня, примерно 15 см до самого грунта, а в конце поверху заливают бетоном.

    Гидроизоляция

    Чтобы защитить дом от воды в подвале, используется гидроизоляция. Гидроизоляция подвальных помещений разделяется на два вида - внутреннюю и внешнюю.

    Внешнюю гидроизоляцию лучше устанавливать в период строительства дома, потому что такая система для уже построенных зданий требует гораздо больше трудозатрат и денежных средств.

    В таком случае приходится откапывать фундамент и наносить несколько слоев гидроизоляции, а затем нужно будет произвести укладку грунта вкруговую возле наружных стен в несколько слоев - из песка, щебня и сверху залить бетоном.

    Обычно при таких работах одновременно устанавливается круговая дренажная система, что ещё значительно увеличивает их стоимость.

    Внешняя гидроизоляция производится двумя методами:

    1. Оклеечный . Он предусматривает использование рулонных материалов.
    2. Обмазочный . При этом методе используются полимерные материалы, а также мастика из битума.

    Внешняя гидроизоляция представляет собой нанесение обмазки на подготовленную поверхность, а затем сверху укладывается в несколько слоев рулонный стройматериал. Следует учесть: когда подземные воды достаточно близко подходят к фундаменту, то необходима дополнительная защита для гидроизоляции в виде кладки из кирпича.

    Иногда вместо такой кладки применяют профильные мембраны с дополнением из геотекстиля. Этот способ надёжно защищает стены от воды. Специальный геотекстиль обеспечивает пустой промежуток между шипами мембраны, который выполняет функцию канала для вывода стоков.

    Важно! Внешнюю гидроизоляцию для надёжности нужно делать на 30 см выше уровня земли. Для улучшения водоотведения перед заливкой бетонной смесью желательно положить еще и слой из глины.


    Внешнюю гидроизоляцию можно установить собственными руками при соблюдении следующего порядка:

    • на внешнюю стену вначале наносится мастика;
    • на мастику укладывается рулонный материал. Сильно на рулон при укладке давить не стоит, мастика и так закрепит материал. Чтобы полотно ровно лежало, надо его прокатать валиком;
    • потом мастикой обрабатывают следующую поверхность и наносят следующий рулон материала. Заход рулонов друг на друга должен быть около 10 см, поэтому при нанесении на стену рулонного материала необходимо специальной клеящей смесью промазывают 15 см от края;
    • каждое нанесенное полотно прокатывают валиком, в том числе и по швам. Порядок размещения рулонов (начинать снизу или сверху) значения не имеет;
    • лишний материал по стыкам можно удалить ножом.

    Внутренняя гидроизоляция в основном выполняется из специальных составов, обладающих проникающим воздействием, которые лучше наносить на свежий бетон. Они хорошо защищают от проникновения влаги: при попадании на пористую поверхность бетона, взаимодействуя с водой, способствуют формированию кристаллов, которые заполняют все микротрещины.

    Внутренняя гидроизоляция может производиться при помощи полимерцементных минеральных составов, которые наносятся на деревянные, бетонные и керамические поверхности. Такие составы просто разводят водой, и они готовы к применению.

    Но стоит учесть, что такая гидроизоляция не слишком устойчива к перепадам температурного режима, поэтому здесь еще необходимо использовать эластичные герметики.

    В частных домах можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвального помещения собственными руками. Перед этим надо осушить подвал, а все стены и пол хорошо очистить от грязи.

    Затем производят следующие работы:

    • все поверхности подвергают обработке гидроизоляционными составом, который защищает от влаги;
    • мастикой промазывают углы, швы и трещины, а также все поверхности слоем 2-3 см;
    • на стены, а также пол устанавливают сетку из металла;
    • пол заливают бетоном, а стены также промазывают бетонной смесью;
    • затем штукатурят стены (толщиной около 3 см).

    Когда в вашем подвале появилась нежелательная влага, то сперва следует быстро определить источник её появления и затем принимать меры по устранению лишней жидкости и недопущению её появления. Если своевременно и правильно устроить дренажные коммуникации и гидроизоляцию подвального помещения, то в нём будет сухо и в самые дождливые периоды.