Приобретя люстру, многие хозяева квартир, особенно в домах старой застройки, сталкиваются с такой трудностью, как торчащий из-под потолка крючок, на котором был подвешен старый светильник. А новый предполагает фиксацию под потолок на металлическом кронштейне.

Многие сразу же относят такие люстры обратно в магазины. Но безвыходных ситуаций, как говориться, не бывает. У светильников, которые предполагают подвес к самому потолку, как правило, в комплекте идет специальный металлический кронштейн. Но нормальному подвешиванию препятствует именно крюк. Что же с ним делать и как подвесить такую люстру?

Самый простой способ – это срезать этот металлический крюк «под корень» - т.е. под основание. Но многие специалисты настоятельно не рекомендуют этого делать. Ведь не исключено, что следующая люстра будет крепиться (подвешиваться ) только на крюк. Поэтому здесь важно оставить такую возможность. Правда, впоследствии и сам крюк можно вмонтировать в потолок. Но дело это достаточно кропотливое. В этом случае крюк желательно аккуратно подогнуть, а прикрыть его можно будет с помощью декоративного багета с углубленной нишей.

Перед тем, как вы повесите новую люстру, вы должны понимать, что ее декоративный элемент – чаша, должна плотно прилегать к потолку. Нельзя оставлять зазоры и прочие люфты.

Для начала необходимо сделать разметку на потолке, обозначить те места, где через отверстия будет крепиться планка, на которую будет накручен декоративный элемент люстры.

Планку необходимо приложить к потолку таким образом, чтобы не создавалось никаких преград для последующего подключения электрической проводки.

После того, как будет сделана разметка, в потолке необходимо просверлить отверстия, чтобы вбить в них дюбеля. Делать отверстия желательно, используя ударную дрель, а не перфоратор. Многие опасаются, что с потолка будет осыпаться штукатурка, или даже целые слои. Необходимо признать, что такое случается, и случается достаточно часто. Поэтому сверлить отверстия важно очень аккуратно. Если штукатурка осыпается в месте подвешивания люстры, или в близко прилегающих местах, то этот недочет можно будет устранить с помощью дополнительных декоративных аксессуаров, того же самого багета.

После того, как отверстия будут проделаны, в них необходимо углубить дюбеля, а затем прикрепить металлическую планку с помощью шурупов. Они должны быть в комплекте с люстрой.

После этого необходимо приставить к прикрученной планке декоративную чашу вместе с люстрой. Чаша должна надеться на винты, которые закреплены в самой планке. Далее винты необходимо затянуть гайками, чтобы люстра оказалась «намертво» подвешенной к потолку.

Одновременно с тем, не забудьте, что вам необходимо подключить проводку к люстре. Многие хозяева-ремонтники забывают это сделать, и люстру приходится снимать. Поэтому важно изначально убедиться, что все исправно работает, прежде чем люстра «под ключ» окажется под потолком.

Вопрос «Как правильно повесить люстру?» можно разделить на две части: подключение люстры к электросети и непосредственное крепление люстры на потолке. Подключение люстры требует знания основ электрики, но разобраться в этом не очень сложно.

Для установки люстры своими руками понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка или стол;
  • электродрель (перфоратор);
  • плоскогубцы с изолированными ручками;
  • отвертка-индикатор;
  • кусачки;
  • отвертка крестовая и с тонким жалом;
  • изоляционная лента;
  • монтажный блок для зажима проводов.

Современные люстры имеют два типа креплений. Первый представляет собой петлю, цепляющуюся за крюк в потолке. Место подвески в этом случае закрывается декоративной накладкой - чашкой.

Второй вариант – монтажная пластина , которая фиксируется на потолке и к которой затем крепится люстра. Здесь декоративная накладка одновременно является и элементом крепления.

Вешаем на крюк

Подвесной крюк – самый простой вариант крепления люстры. Сначала нужно сделать отверстие в потолке рядом с выходящими из него проводами, диаметром не менее 8 мм. Для этого используется ударная дрель или перфоратор.

Крюк рекомендуется устанавливать с помощью анкерных систем. Существуют разные виды анкерных креплений.

Если люстра небольшая, весом 1-1,5 кг, можно использовать обычный крюк с винтовой резьбой, который вкручивается в пластиковую пробку – дюбель. Для более тяжелых люстр необходимы распорные металлические анкера, от 50 мм длиной и сечением от 10 мм.

При использовании пластиковых дюбелей лучше взять рифленые, длиной от 40 мм. Гладкие дюбели плохо удерживаются в плите. После фиксации дюбеля в него ввинчивается крюк, либо устанавливается распорный анкер. Крюк следует изолировать двумя слоями изоленты.

Далее провода люстры нужно соединить с проводами, идущими от выключателя, при помощи специальной колодки с зажимными болтиками — клемника. Для затягивания болтиков понадобится шлицевая отвертка с узким жалом. Такая колодка входит в комплект с люстрой. Если ее нет, провода соединяются на скрутках и обматываются изоляционной лентой.

Затем нужно подвинуть декоративную чашку вплотную к потолку, перемещая ее по трубчатому основанию люстры, и зафиксировать. Декоративная накладка скроет выводы электропроводки и соединения проводов. Недостатком этого типа крепления является то, что иногда высоты декоративной чашки не хватает, и между ней и потолком остается некрасивая щель. Перед фиксацией декоративной чашки нужно проверить качество подключения люстры.

Ни в коем случае нельзя закреплять крюк на листах гипсокартона, поскольку он может не выдержать веса люстры. При монтаже потолка из гипсокартона или натяжного потолка нужно оставить в нем отверстие для вывода крюка вместе с проводами.

Если люстра без крюка

Процесс крепления люстры при помощи металлической планки несколько сложнее. В этом случае металлическая планка берет на себя всю нагрузку. Если в потолке остался крюк от старой люстры, его следует удалить.

Планка прикладывается к потолку в нужном месте и карандашом размечаются точки сверления отверстий под дюбели. Затем в потолке высверливаются отверстия и в них фиксируются дюбели. Далее в планку вставляются крепежные болты на расстоянии, равном расстоянию между отверстиями для крепления на декоративной коробке люстры, и фиксируются гайками. После этого планка размещается на потолке и крепится при помощи саморезов.

Следующий этап работы лучше выполнять вдвоем, поскольку в одиночку не получится. Нужно приставить декоративную коробку к планке так, чтобы крепежные болты попали в отверстия на коробке, а перед этим соединить провода люстры и выключателя.

Один человек должен держать люстру, а другой соединять провода, поскольку сделать это одной рукой невозможно. После того, как подключение люстры выполнено, и болты планки совпали с отверстиями коробки, ее прижимают к потолку и фиксируют декоративными гайками. Вся соединительная проводка оказывается спрятанной под декоративной коробкой.

При установке натяжных потолков нужно заранее подготовить основу для крепления монтажной планки на уровне потолка. Это может быть простой деревянный брусок необходимой высоты. Планка крепится к бруску обычными саморезами.

Как повесить люстру на гипсокартон: если потолок выполнен из ГКЛ, в качестве креплений для планки используют металлические дюбели, которые способны выдерживать нагрузку до 15 кг, или дюбели формы «бабочка».

Схема подключения

В первую очередь нужно отключить электричество при помощи автоматического выключателя, расположенного в электрощитке на лестничной площадке. Отсутствие напряжения проверяется индикаторной отверткой.

На потолке должно быть три провода: один «нуль», два других – «фаза». С проводов снимается изоляция, длина оголенного кончика должна быть примерно 3-4 см. Разведите проводки в разные стороны во избежание замыкания.

Затем нужно снова включить электричество, чтобы определить, какие из проводов фазные. Для этого нужно дотронуться до каждого из проводов индикаторной отверткой. Если провод – «фаза», то индикатор загорится, если индикатор не горит, значит, это – «нуль». «Нуль» желательно пометить изолентой. Если в наличии есть вольтметр, то лучше воспользоваться им, потому что работать под напряжением все-таки опасно.

В современных домах провода имеют цветную маркировку: синий провод – «нуль», коричневый – «фаза», может быть еще желтый – это заземление. К люстре должна прилагаться инструкция с рекомендациями по его установке. Если в ней указано, что конструкция светильника предполагает заземление, нужно обязательно это учесть.

Фазные провода выводятся на выключатель, «нуль» идет в монтажную коробку.

Если выключатель одноклавишный, сначала нужно соединить проводки в самой люстре. Синие от каждой лампочки соединяются с другими синими, коричневые с коричневыми.«Нулевой» провод с потолка соединяется с «нулевым» от люстры. Также соединяются друг с другом фазные провода с потолка и люстры.

Если цветной маркировки нет, то можно произвольно соединить по одному проводу от каждой лампочки и аналогично соединить вместе оставшиеся провода. Одно соединение вывести на «нулевой» провод на потолке, другое на фазу.

Следует знать, что нельзя скручивать между собой медные и алюминиевые провода. Электронная пара из двух этих металлов вызывает разрушение контакта. Для соединения таких проводов используется специальная колодка.

Подключение люстры к двойному выключателю

При двухклавишном выключателе нужно сделать так, чтобы при включении одной клавиши загоралась только часть ламп, при включении второй – остальные, а при включении обеих клавиш – все лампы вместе.
Если плафонов только два, подключение люстры на 3 провода осуществляется аналогично: «нуль» соединяется с «нулем», обе фазы между собой.

Фазы проводов люстры, если у них нет маркировки, определяются так: провода попарно втыкаются в розетку, до третьего провода при этом дотрагиваться не надо. Нужно найти такое положение проводов, когда один из них постоянно находится в розетке, а при подключении то одного, то другого из двух оставшихся загорается то одна, то другая лампа. Тогда тот провод, который всегда в розетке, будет «нулевым», два других – фазными.

Если лампочек несколько, нужно поделить их на две группы: какие будут включаться от первой клавиши выключателя и какие от второй. Затем взять по одному одинаковому проводу от каждой лампочки (фаза или «нуль») и соединить их вместе.

Оставшиеся провода разделить на две части в зависимости от обозначенных групп и также соединить вместе – получится две скрутки. Скрутка, содержащая проводки от всех лампочек, подсоединяется к «нулевому» проводу. Две другие скрутки раздельно подсоединяются к двум фазным проводам.

Для надежности соединения проводов от люстры и проводов, выходящих с потолка лучше применять клемники не на винтах, а на зажимах. Они подходят как для алюминиевых проводов, так и для медных.

Если нужно повесить на потолок люстру весом в несколько килограмм, то сложностей обычно не возникает. Но при подвесе массивной тяжёлой люстры требуется работу выполнить, выбрав вид крепежа и правильный способ крепления.

Люстра висит на высоте, подключена к электропроводке, под ней проходят люди, поэтому к надежности крепления нужно отнестись с полной ответственностью, чтобы исключить падении светильника на чью-либо голову.

Если светильник весит менее килограмма и представляет собой электрический патрон с лампочкой, то способе подвеса можно не задумываться и закрепить люстру непосредственно к проводам электропроводки. Такой способ подвеса я применял во время ремонта квартиры так как с потолка были сняты все светильники. Если люстра состоит из арматуры и плафонов, то необходимо в потолке установить специальное крепление в виде крюка или анкера.

Как повесить люстру на потолок с помощью крюка

Если люстра весит менее десяти килограмм, то для ее подвеса лучшим креплением может служить простой крюк с резьбой на прямом участке.

Крюки бывают разных размеров, поэтому есть возможность выбрать исходя из веса люстры. Крюк с диаметром стержня 2 мм удержит люстру весом до 3 кг, 3 мм – 5 кг, 4 мм – 8 кг, 5 мм – 10 кг соответственно. Для крепления люстры весом более 10 кг понадобится уже анкер.


Если требуется повесить люстру на деревянный потолок, например в дачном домике из сруба, то достаточно просверлить дрелью в потолке отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы крюка и завинтить крюк в потолок.

Если под руками нет крюка, то можно забить в потолок на половину гвоздь длиной 80 мм и изогнуть его выступающую часть в виде полукольца. Люстра весом до трех килограмм будет висеть надежно.


В потолке из перекрытия бетонными плитами для крепления крюка необходимо сначала в потолок установить дюбель. При покупке крюка дюбель обычно входит в комплект. Крюк, показанный на фотографии с диаметром стержня 5 мм, предназначен для подвеса люстры весом до 10 кг.

Для установки дюбеля , в потолок в нем необходимо сначала просверлить отверстие диаметром, равным внешнему диаметру дюбеля на глубину его длины. Дюбель забивается в отверстие и останется только закрутить в него крюк.

Так как в бетонных плитах перекрытия имеются полости то при сверлении отверстия сверло может провалиться в пустоту. И после того, как сверло изъято из отверстия посыплется песок и строительная пыль.


И этому есть объяснение. Плиты потолочного перекрытия делают из бетона. Для уменьшения их веса и повышения прочности, уменьшения теплопроводности и звукоизоляции вдоль всей длины плиты на заводе делают круглые полости в форме трубы. При хранении на строительной площадке в некоторые трубы попадает строительный мусор, вот от и может сыпаться.

Если толщина бетона до внутренней полости не превышает половины длины пластмассового дюбеля, и он при забивании в отверстие не провалился, то можно в дюбель можно завинчивать крюк для люстры. Если вес ее не превышает 3 кг, то крепление будет достаточно надежным.

При весе люстры более 3 кг необходимо уже металлический дюбель, например, системы Молли (Molli), специально разработанный для крепления к любым стенам и потолкам, в том числе и пустотелой конструкции.

Для установки в потолок дюбеля Молли сначала нужно просверлить в отверстие, вставить в него цилиндрическую часть дюбеля и вращая по часовой стрелке до упора ввинтить крюк, приложив в конце закручивания значительное усилие. Затягивать крюк лучше с помощью рычага, например, вставив в него металлический прут или стержень. При закручивании центральная часть цилиндра дюбеля разойдется в стороны и надежно зацепиться за стенки бетонной плиты. Такой дюбель выдержит вес люстры до 30 кг.

Как повесить тяжелую люстру на потолок
с помощью анкера

Для крепления изделий на твердом потолке или стене с нагрузкой более 30 кг применяется металлический Анкер, что в переводе с немецкого языка означает якорь.

Для подвеса люстры на потолок весом более 10 кг можно использовать не только крюк с пластиковым дюбелем, но и простой не дорогой забивной анкер, способный выдержать при установке на потолке из бетонного перекрытия вес до 30 кг.

Как видно на фотографии, забивной анкер представляет собой отрезок металлической трубки, внутри которой до половины длины нарезана метрическая резьба, а вторая половина имеет сужение внутреннего диаметра и прорезями разделена на четыре сектора. Снаружи трубка, для лучшего сцепления с материалом стены имеет диагональную насечку.

Со стороны резьбовой части трубки анкера вставлен металлический вкладыш. Для установки забивного анкера нужно просверлить в потолке отверстие глубиной на 5 мм больше его длины, забить анкер молотком в просверленное отверстие и расклинить его с помощью специального приспособления. Приспособлением может служить металлический стержень, диаметром меньшим, чем резьба анкера. Удары по стержню продвинут вкладыш в сужающуюся часть трубки и цанги анкера раздвинутся в стороны врезаясь в бетон.

Основные технические характеристики забивных анкеров

На основании данных производителей забивных анкеров составил таблицу их технических характеристик. Производители рекомендуют нагружать анкер не более чем на 25% от максимальной нагрузки.

Нагрузочные характеристики в таблице приведены для идеального случая установки анкера в высокопрочном бетоне, в природном камне или в кирпиче без полостей. Поэтому, с учетом невозможности учесть характеристики материала стены или потолка, рекомендую выбирать анкер с десятикратным запасом по нагрузке.

Основные технические характеристики забивных анкеров
Обозначение анкера Диаметр анкера, сверления, мм Длина анкера, мм Глубина сверления, мм Внутренняя резьба
М6 950 8 25 30 М6
М8 1350 10 30 35 М8
М10 1950 12 40 45 М10
М12 2900 16 50 55 М12
М16 4850 20 65 70 М16
М20 5900 25 80 85 М20

После того, как забивной анкер закреплен в него можно вкрутить крепежный элемент любой формы, например, крюк, кольцо или шпильку на которой с помощью гайки закрепить любую конструкцию. Забивной анкер отлично подойдет для крепления тяжелых настенных шкафов, спортивных снарядов, канализационных труб и любых других тяжелых предметов.

На этой фотографии продемонстрировано крепление на потолке с помощью забивного анкера водопроводной трубы. В анкер закручен болт, на котором с помощью гайки закреплена скоба, удерживающая трубу.

Как правило, потребность снять люстру возникает тогда, когда она морально устарела или неисправна. Соответственно, ее надо заменить. Не имея специальных навыков при работе с электроприборами, лучше вызвать специалистов, обученных для выполнения таких заданий, как установка, снятие и разборка осветительных приборов. Потому что при наличии натяжных потолков из ткани или пленки ПВХ, можно просто случайным образом повредить их, особенно если вырез под крепление светильника маленький. Но когда не устраивает расценка, предлагаемая специалистом за свои услуги, или есть желание самостоятельно выполнить демонтаж или замену светильника, то ниже приведены несколько советов, как правильно это сделать.

Основы самостоятельного демонтажа люстры

Для разных видов люстр и светильников есть свои нюансы, как снять осветительный прибор. Но главный принцип – это полное отключение электрической энергии, чтобы обезопасить себя и предотвратить ошибочную подачу тока. Опытные электрики делают разрыв электрической сети лишь на выключателе, путем его отключения. Но чтобы полностью иметь уверенность в отсутствии электроэнергии, лучше обесточить весь дом или квартиру, отключив коммутационные аппараты во вводном щите. Потому что при монтаже электропроводки менее опытные рабочие могли сделать в выключателе разрыв на нулевом проводе, а не как положено, на фазном.

Важно знать! Неотъемлемой частью при выполнении работ, таких как демонтаж или замена люстр и светильников, являются приборы для проверки отсутствия напряжения в сети:

  • Индикаторная отвертка.
  • Указатель напряжения.
  • Электрический тестер (при отсутствии первых двух вариантов).
Перед демонтажем лучше cнять все съемные элементы

Также надо понимать, что если необходимо снять плафоны, дабы помыть или поменять лампочку, то не нужно демонтировать саму люстру. Достаточно будет привести выключатель в отключенное положение, выкрутить поломанную лампочку и вкрутить новую или снять непосредственно сам плафон. Если светильник имеет крепеж подвесной или потолочный, то на некоторых стоит открутить болты, держащие его (плафон), на других требуется лишь повернуть их против часовой стрелки, а на третьих надо просто потянуть плафон на себя, чтобы, таким образом, согнулись распирающие фиксаторы. Кстати, на таких же распорках может держаться светодиодный светильник, встраиваемый в натяжной потолок.

В случае, когда делается ремонт и требуется снятие люстры, но нужно будет освещение, вешают на крючок патрон, куда просто впоследствии вкрутится лампочка. Для этого следует снимать все элементы светильника с потолка, чтобы свободно присоединить провода к контактным клеммам патрона.

Следует запомнить! На цоколь патрона нужно подключить не фазный провод, а нулевой.

Этапы работ

Для того чтобы безопасно заменить старый светильник или снять его на время ремонтных работ, нужно придерживаться некоторого порядка, а, точнее, проделать несколько этапов по демонтажу:

  • Снять напряжения со светильника или люстры. Конечно, можно отключить только выключатель (при условии разрыва фазного провода на нем), но лучше выключить автоматы или выкрутить пробки в электрическом щитке возле счетчика.
  • Поставить стремянку, чтобы можно было свободно достать до потолка. Если нет стремянки, используют стол, но только чтобы он уверенно стоял и не шатался.

 Стремянка важный помощник в процессе
  • Подготовить изоленту, прибор для проверки отсутствия напряжения. При необходимости, пассатижи.
  • Желательно максимально убрать все стеклянные элементы (декоративные украшения, плафоны и т. д.), чтобы не разбить.
  • Снять люстру с крюка или крепежной планки. Перед этим убедившись в отсутствии напряжения путем проверки индикаторной отверткой или указателем напряжения. Отсоединить провода.
  • Заизолировать провода, чтобы избежать поражения током или короткого замыкания.

Элементы, что входят в состав люстры

Все люстры имеют некоторые отличия по своей конструкции, в зависимости от производителя (китайский, российский, германский) и размера, но в целом схема одинакова:

  • Крепежная панель или кольцо.
  • Каркас металлический, пластмассовый (непосредственно сама люстра).
  • Патрон для вкручивания лампочки (количество может быть от одной до десятков, в зависимости конструктивных особенностей светильника).
  • Плафон.
  • Провода для присоединения к электрической проводке.

 Провода следует отсоединять аккуратно

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Практически все современные люстры наделены элементами декоративных украшений – стеклянных пластмассовых, металлических и прочих.

Демонтируем крепление люстры

Для качественного ремонта потолка очищается вся поверхность от крепежных элементов люстры. Если это будет крюк, забетонированный в плиту перекрытия, то надо срезать болгаркой или высверлить дрелью. Если крюк вкручивался в монтажные распорки, то его надо просто выкрутить. В случае, когда крепление в виде планки, придется открутить несколько болтов и саморезов. Если люстра типа тарелка, то крепится она на болты, которые максимально скрываются к плафону. Надо их найти и открутить. Главное – не повредить изоляцию квартирной проводки, если, конечно, не планируется прокладывать новую.

Также есть нюансы, в случае замены или снятия люстры с натяжного или подвесного потолка. Могут применяться крепления типа «бабочка», как правило, одноразовые, поэтому их можно аккуратно снять пассатижами. Если есть возможность прибегнуть к помощи другого человека, то лучше сделать это, чтобы партнер придержал в нужный момент светильник или подать необходимую деталь.

  1. Важно запомнить, что перед тем, как начинать демонтажный процесс, надо обесточить сеть, путем выключения коммутационных аппаратов в щитовой.
  2. При демонтаже люстры с подвесного или натяжного потолка, необходимо делать это очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие потолка. Потому что работа по восстановлению обойдется не дешево.
    3. Выбираем потолочные люстры с вентилятором

Для освещения зала или гостиной комнаты часто устанавливается такой осветительный прибор, как люстра. Она имеет возможность переключения освещения из экономного режима, когда работает одна группа ламп, в полноценное свечение, когда светят все лампы. Это осветительное устройство нуждается в постоянном обслуживании: необходимо сметать пыль, мыть плафоны, делать замену внутренней проводки (для этого ее демонтируют и вместо нее делают временное освещение). Нередко люстру снимают, кода проводится ремонт в помещении или же меняется интерьер комнаты. Рассмотрим вопрос самостоятельного демонтажа этого осветительного устройства.

Основы самостоятельного демонтажа

Чаще всего необходимость снятия люстры с потолка возникает тогда, когда в доме или квартире начался ремонт или генеральная уборка, многие меняют этот осветительный прибор в связи со сменой интерьера. Его можно снять двумя способами: пригласить знакомого электрика или снять самостоятельно.

Для самостоятельных демонтажных работ электрических осветительных устройств нужно знать порядок действий и соблюдать безопасное выполнение их, учитывая установленные правила и требования к работам, связанным с электричеством.

Рассмотрим, как можно демонтировать осветительный прибор (люстру) самостоятельно с разных потолочных покрытий. Всегда в первую очередь выполняется полное или частичное обесточивание помещения. Основы выполнения работ:

  1. Снимаем напряжение с осветительного устройства, это достигается отключением автомата в щитке, когда в квартире электроснабжение разделено по группам: освещение и розетки по разным автоматам в зависимости от комнат и возможных нагрузок. Только снятие напряжения в щитке может обезопасить вас от случайного попадания под электрическое напряжение.
  2. Надо подготовить нужный инструмент и приспособления: отвертку-индикатор, которая показывает фазу, стремянку или другое приспособление, при помощи которого можно добраться до потолочного светильника, изолирующий материал.

Демонтаж элементов, входящих в состав люстры

Все работы начинаются с проверки отсутствия напряжения на люстре, это можно сделать включением и выключением выключателя, отвечающего за подачу напряжения на осветительный прибор. Приступая к демонтажным работам светильника, надо понимать, как снять люстру, все начинается с ее «разоружения», иными словами, со снятия с прибора освещения всех навесных элементов, которые эффективно и зрелищно отображают свет в этом источнике. К таким элементам относятся разной формы плафоны или стеклянные «висюльки».

Затем выкручиваем все лампочки из патронов светильника. Осматриваем место, закрывающее подключение проводов от люстры и выключателя. Схема подключения на фото, обычно соединения закрываются декоративным колпаком.


Демонтируем крепление люстры

Рассматривая вопрос демонтажа осветительного прибора, надо остановиться на его креплении. Когда опускается вниз декоративный колпак, можно его увидеть. На потолочной плите осветительный прибор может крепиться при помощи крюка или планки. Если крепление в виде планки или крестовины, тогда понадобятся дополнительные инструменты для снятия осветительного устройства с крепления, это ключи для гаек нужного размера.

Снимаем с проводов изолирующий материал, перед этим убеждаемся в отсутствии напряжения – выключатель в комнате и автомат в щитке должны быть в положении «выключен», проверяем еще раз пробником соединения на наличие фазы или ее отсутствие, только после этого разрываем провода, раскручиваем их. Когда люстра снята с потолка, надо сделать разметку проводов, для этого их разводим в стороны, чтобы они не касались друг друга, и кратковременно подаем питание, запоминаем, какие провода фазные (это определяется «пробником» при помощи включения выключателя на одну и на все группы ламп), оставшийся провод – это ноль. Эти действия необходимы для последующей установки осветительного устройства.


Как демонтировать люстру с натяжного потолка?

Разница в процессе замены верхнего освещения в помещении с простой бетонной плитой и подвесным потолком – в его конструкции, это создает дополнительные трудности. Как поменять люстру на натяжном потолке, довольно крепком покрытии, которое хозяев может спасти от затопления, но в то же время чувствительном к острым предметам? Нужно выполнить следующие действия:

  • снять электрическое напряжение с устройства освещения, обесточив группу с автомата питания, который стоит в распределительном щите;
  • воспользовавшись стремянкой, снять с люстры закрывающий крепление защитный декоративный колпак, затем в образовавшееся отверстие протянуть руку и ощупать устройство крепления: если это крюк, то осветительный прибор легко с него снимается, вместе с проводами. Затем сделать раскрутку проводов между осветительным прибором и квартирным проводом;

  • демонтаж осветительного устройства с натяжного потолка специалисты рекомендуют начинать со снятия всех декоративных украшений люстры, затем колпак нужно опустить вниз (он закрывает отверстие с креплением), освобождаем люстру вместе с проводами от потолочного крепления крестовины, всю конструкцию аккуратно вытаскиваем в отверстие;
  • проведение работ вблизи натяжного полотна необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить его. Когда осветительное устройство снято, надо рассоединить провода и заизолировать оголенный провод.

Не все владельцы уютных квартир понимают, как своими руками поменять лампочку в точечном светильнике на натяжном потолке, и для этих действий вызывают специалистов. На самом деле, это не такой сложный процесс. Все, что вам понадобится, – это стремянка, в целях безопасности нужно обесточить светильник, поставить выключатель в положение «выключен». Процесс замены лампы накаливания прост: надо выкрутить сгоревший источник света и вкрутить новый такого же номинала. Если лампа галогеновая, надо сделать следующее: снять декоративную накладку и фиксационное кольцо, снимается старая лампа, ставится новая, все собирается в обратном порядке.


Как правильно выбрать люстру под натяжной потолок?

В подвесных натяжных потолках важным элементом является осветительное устройство, его надо выбирать правильно, заменить люстру можно, соблюдая следующие критерии: чаша осветительного прибора должна выбираться без острых выступов, основание люстры лучше выбирать не металлическое, плафоны устройства должны смотреть вниз или в сторону. Когда в осветительном устройстве на потолке с натянутым полотном применяются лампы накаливания, тогда прибор должен иметь подвес не меньше 20 сантиметров от полотна, это оберегает покрытие от нагрева.

Одна из веских причин перехода на светодиодные источники света, которые устанавливаются в квартирах с натяжными потолками, – то, что красивые люстры не отвечают требованиям подвеса, а светодиодная лампа не дает большого нагрева, нет риска повреждения полотна.

Вывод

Демонтаж осветительного прибора с потолка, выполняемый своими руками, требует соблюдения правил электрической безопасности и техники безопасности работ на высоте. Работа на стремянке относится к работам на высоте, желательно выполнять ее на устойчивом основании, если такой возможности нет, нужен напарник в проведении работ. Всегда нужно пользоваться проверенным электрическим инструментом, не оставлять без изоляции оставшиеся после демонтажа люстры провода на потолке. Часто на период ремонта на них вешают лампочку с патроном в качестве временного светильника.