При проведении любых работ, связанных с ремонтом или обслуживанием дома, требуется подниматься на определённую высоту. Если вкрутить лампочку можно с помощью стула, а замазать маленькую трещину с помощью стремянки, то обширные работы требуют большей мобильности.

Для перемещения на высоте создаются строительные козлы, иначе называемые подмостками. Готовые конструкции есть в строительных магазинах, но цены идут на тысячи рублей. Их проще сделать самому, и это стоит в несколько раз дешевле.

Конструкция строительных козел

Прежде чем начать изготавливать строительные козлы своими руками, выбираем материалы для изготовления. Существуют три основных материала, из которых изготавливаются козлы:

  • деревянно-металлическая комбинация.

Так как металлические трудны в создании и достаточно затратные по материалам, рассмотрим деревянные козлы.

После выбора материала стоит понять условия их использования. Если это стационарные или редко передвигаемые подмостки, то стоит создавать одноразовый помост. Если же козлы планируется часто перемещать, выбираем складные козлы.

Прежде чем начать столярные работы, создаём чертёж и просчитываем требуемую высоту. Стандартной для комфортной работы взрослого мужчины является высота 80-90 см .

Для готового изделия высотой 85 см , нужны ножки длиной 95 см .

Длину нужно выбирать такой, чтобы при наложении сверху доски для строительной площадки, балка выступала минимум на 5-7 см с каждой стороны, а лучше взять с запасом.

Конструкция предельно проста, в открытом состоянии напоминает букву "А" , и имеет возможность использоваться как на небольшую высоту, так и с помощью двух козел на полную высоту.

Подготовка

После создания чертежа надо решить, какой длины будет площадка, и какое количество козел придётся для неё изготовить. Козлы всегда создаются от двух и больше - если накладываемая доска длинная и может проломиться посередине.

Разборные строительные козлы из дерева

Преимущество перед обычной площадкой, разборных козлов в многоразовости использования и возможности быстро достать из места хранения и использовать. При обычной постройке подмостков, используются только доски, скреплённые гвоздями.

После окончания работ их затруднительно оставить на хранение в не разобранном виде. Чтобы такие подмостки не занимали много места, их приходится демонтировать, что трудно, если они сделаны качественно.

Разборные козлы не занимают много места, есть возможность перевозить и использовать для различных нужд, кроме прямого назначения. Чтобы создать козлы, нужны две опоры.

Для изготовления одной опоры понадобятся:

    четыре доски для ножек - 0,95 м ;

Козлы являются незаменимым приспособлением в любой работе. Долгое время автор канала «Столярные изделия своими руками» пользовался временными, на скорую руку сооруженными козлами. И в основном на открытом воздухе. Когда же появилась мастерская, остро встал вопрос о них в мастерской.
Вот эти сооружения из бревен и толстых досок, которые использовал до недавнего времени, имеют большой вес и занимают много места. Поэтому решил сделать козлы более подходящие для работы своими руками. Получилась очень профессиональная модель.

Много полезного для столяров в этом китайском магазине .

Конструкция козел и различных опор – великое множество. Но в первую очередь обращал внимание на универсальность конструкции, позволяющей регулировать высоту опорной перекладины или седловины, использовать козлы в качестве мини-верстака, а также превращать их в роликовую опору для поддержки длинномерных заготовок. Вот несколько примеров таких конструкций.
В первой понравилась возможность объединения нескольких пар козел в стол. Здесь подкупает простота и разборность конструкции. В этих интересна реализация механизмов фиксированного изменения высоты седловины. А последние понравились больше всего. И, в первую очередь, из-за наличия откидывающейся роликовой опоры и плавного изменения высоты седловины.
Проанализировав множество вариантов, придумал конструкцию универсальных козел. Эти столярные козлы состоят из сменных т-образной седловины и роликовой опоры с направляющими, вставляющиеся в сквозные пазы в корпусе. В корпус врезаны ножки, связанные перекладины, на которые устанавливается полочка. Также в корпусе установлен механизм фиксации седловины и роликовой опоры.

Размеры деталей рассчитывал исходя из того, что исходный материал – это образная строительная доска сечением 50х150 и 25-150 мм. После обстружки которой, получаются заготовки сечением примерно 45х145 и 22х145 мм, соответственно.
Т-образная седловина столярных козел состоит из двух частей. Строганная и опиленная в размер доски толщиной 45 мм, с выбранным пазом типа «ласточкин хвост» и составного бруска, склеенного из двух реек толщиной 22 мм. Гребень также типа «ласточкин хвост», которым он вставляется на клей в доску. Перпендикулярно кромке составного бруска в него вклеены две направляющие рейки толщиной также 22 мм.
Роликовая опора – еще проще. Поскольку т-образное соединение отсутствует. Роликовую опору сделал из никелированной металлической трубы диаметром 50 мм, используемой для опор столешниц из стекла МДФ или ДСП. Здесь особо не мудрствовал. Коронкой по дереву диаметром 50 мм из доски толщиной 50 вырезал две пробки. В пробки вставил мебельные болты диаметром 6 мм и зафиксировал их гайками. Пробки плотно вставил в трубу с двух сторон. Далее, предварительно надев шайбы на выступающие концы болтов, вставил их в отверстие кронштейнов. А сами кронштейны саморезами прикрепил к составной рейке. Снаружи кронштейнов через шайбы навернул самоконтрящиеся гайки.

Значительно расширяют возможности домашнего мастера универсальные складные козлы. Трансформирующееся приспособление удобно хранить, быстро устанавливать, можно изготовить в течение нескольких часов. Оно обходится минимум вдвое дешевле заводских модификаций, обладает высоким ресурсом.

Конструкция и варианты использования

В отличие от классических козелков универсальные козлы раскладные, что облегчает хранение и транспортировку. Конструкция столярно-строительного приспособления имеет вид:

  • ножки с распорами, шарнирно соединенные между собой
  • съемная опорная перекладина
  • ременная стяжка внизу

Приспособление позволяет заготавливать дрова, кроить длинномерные пиломатериалы и опирать щиты строительных лесов (понадобится 2 пары козелков) по умолчанию. На опорную перекладину можно закрепить дощатую столешницу для размещения электроинструмента (например, торцовочный, сверлильный, заточный станок).

Если собрать из досок или фанеры легкий каркас, можно соорудить из двух козелков крупногабаритный столярный стол-верстак для сборки мебели.

Вырезы в опорной планке позволяют работать с трубчатыми заготовками, прижимать ламели склеиваемых столярных деталей. На одну сторону козелков можно закрепить лист фанеры, ГКЛ, ОСБ для разметки, прямого или фигурного кроя.

Бюджет изготовления своими силами

Для козелков высотой 0,8 м справедливы следующие размеры:

  • ноги (4 шт.) – 0,95 м
  • перекладина верхняя – 0,9 м
  • распорки (3 шт.) – 0,85 м, 0,77 м и 0,7 м

Поэтому для изготовления двух комплектов приспособления потребуется пиломатериал и крепеж в количестве:

  • доска 95 х 45 мм – 5 штук по 2 м
  • доска 90 х 20 мм – 1 штука 2 м
  • доска 90 х20 – 1 штука 3 м
  • болт мебельный М10 х 100 с гайкой – 4 штуки
  • шайбы М10 – 12 штук
  • саморезы 4 х 45 – 50 штук (по дереву)
  • ремень – 2 штуки

Внимание: Основной проблемой при покупке досок является выбор сухой древесины со стабильной геометрией. В козелках отсутствует жесткий каркас, поэтому не годятся «пропеллеры», доски с перепадом толщины, облоем.

Примерная смета изготовления козлов раскладных универсальных выглядит следующим образом:

  • ремень – 140 руб. (2 шт. в упаковке)
  • болты в комплекте – 75 руб.
  • саморезы – 30 руб.
  • доска – 1000 руб.

Можно уложиться в сумму 1,25 тысяч рублей, то есть минимум вчетверо дешевле, чем при покупке готовых козелков.

Технология изготовления

Общим принципом столярных работ является изготовление деталей и окончательная сборка из получившегося «конструктора. Все элементы можно обработать антисептиками, антипиренами и лакокрасочными составами, сократив расход, качественно обработав сопрягаемые, трущиеся поверхности.

Крой заготовок

Отдельно размечаются все детали для одной стороны ножек:

  • из 2 м доски получается два элемента
  • разметка транспортиром начинается от самого края
  • на стороне 45 мм линия под 65 градусов
  • ее продолжение на торце (доска «дюймовка) линия под 80 градусов
  • крой осуществляется ножовкой с мелким зубом, так как рез происходит одновременно в двух плоскостях

Второй рез параллелен предыдущему, производится на расстоянии 0,95 м от него. Вторую ногу проще разметить, отпилить по шаблону, которым становится первая деталь.

Линия реза верхней опоры прямая (90 градусов), здесь проблем не возникает. Все распорки обрезаются с двух сторон под углом 80 градусов с ужением кверху. Длина заготовок разная – 0,85 м, 0,77 м и 0,7 м. рез производится в одной плоскости, по торцу скашивать его не нужно. В результате получается комплект деталей для одного козелка.

Самой сложной операцией кроя является изготовление пропилов, в которые будет укладываться съемная опорная планка верхняя. Посадочные места размечаются следующим способом:

  • ножки располагаются на ровном участке в разложенном для эксплуатации виде (нижние опорные поверхности на одной линии, можно подпереть длинной доской)
  • пропил размечается угольником, установленным в 5 мм от края верхнего скоса ножки, линейкой, расположенной к нему под прямым углом на расстоянии 8 см

Внимание: В данном случае 8 см – это глубина, на которую опорная планка садится в паз, при указанных размерах она будет на 15 см выше ножек, а не заподлицо с ними, что позволит избежать порчи случайным контактом с режущим инструментом.

Результатом должен стать паз, показанный на рисунке:

Обрабатывать детали лучше перед сборкой, после высверливания отверстий достаточно нанести ЛКМ на вновь созданные поверхности, чтобы обеспечить максимальный ресурс приспособления. Красить ножки после сборки неудобно, так как ограничивается доступ к отдельным участкам досок, соприкасающихся друг с другом. Кроме краски и лака можно использовать морилки, восковые, масляные составы. Перед этим все поверхности должны быть отшлифованы.

Сборка ножек и примерка

От качества разметки отверстия для болта зависит работоспособность приспособления. Поэтому необходима предварительная примерка по технологии:

  • ножка укладывается на столик, чтобы вырез свисал над столешницей (можно использовать табурет, стул)
  • опорная планка (верхняя) устанавливается в паз вертикально
  • добавляется вторая ножка сверху первой (планка должна плотно прилегать к вырезам в обеих деталях)
  • конструкция временно стягивается струбцинкой

Затем выполняются операции:

  • размещенным вертикально угольником место пересечения ног переносится на боковую поверхность с обеих сторон конструкции
  • получившиеся точки соединяются линией, которая становится вертикальной осью вращения
  • угольником размечается продольная ось ножки
  • в пересечении этих линий и будет центр для отверстия болта М10, являющегося шарниром соединения

Внимание: Отверстия должны быть перпендикулярны плоскости досок, поэтому необходим кондуктор. Им может служить пропил в бруске, прижатом к ножке саморезом либо струбцинкой. Если отверстие будет наклонным, ножки не смогут трансформироваться в рабочее положение.

Сборка ног осуществляется поэтапно:

  • болт проходит сквозь одну деталь
  • на него надеваются две шайбы, облегчающие вращение деревянных элементов относительно друг друга
  • на резьбовую часть надевается вторая нога
  • осуществляется фиксация шарнирного соединения гайкой

Результатом становится комплект из двух ног, в пропилы которых сверху легко вставляется планка опорная.

Крепление распоров

Конструкция не имеет необходимой пространственной жесткости, заваливается от незначительных боковых нагрузок. Поэтому необходимо усиление козелков распорами:

  • ножки складываются вдоль, укладываются на пол параллельно
  • на наружных деталях отмечается 15 см от низа
  • прикладывается самая длинная распорка (95 см)
  • просверливаются отверстия для саморезов, исключающие раскалывание древесины при затяжке
  • производится крепление одним метизом с каждой стороны для обеспечения некоторой подвижности
  • конструкция переворачивается, создаются отметки на точно такой же высоте 15 см, только уже на внутренних деталях
  • распорка 77 см крепится аналогично предыдущей одним саморезом с каждой стороны

Затем крепится последняя верхняя распорка:

  • универсальные козлы раскладываются в эксплуатационное положение
  • в пропилы устанавливается планка опорная
  • от пазов вниз откладываются расстояния 20 см
  • распорка устанавливается сверху этих отметок
  • наживляется саморезами аналогично предыдущим деталям

При необходимости выполняется подгонка, если все детали расположены без люфтов относительно друг друга, вкручиваются вторые саморезы на всех распорках.

Нижний стягивающий ремень

Опорная планка не позволяет ногам сложиться внутрь. Однако домашний мастер может сместить их наружу случайно, конструкция «разъедется», потеряет жесткость. Для этого используется ременная стяжка, фиксирующая противоположные нижние распоры. Ее устанавливают по технологии:

  • козелки раскладываются
  • размечается середина нижней распорки
  • просверливается сквозное отверстие 10 мм сверлом (под болт М10)
  • в 40 см от карабина ремня пробивается отверстие, в которое вставляется болт

После чего, достаточно закрепить болт с ремнем в одной распорке гайкой, затянуть ремень вокруг противоположного распора, обрезать лишнюю длину. Этим же ремнем к ножкам крепится опорная планка при транспортировке или хранении в сложенном состоянии.

Таким образом, универсальные раскладные козелки изготавливаются своими силами с минимальным набором инструментов в течение пары часов. Все детали являются готовыми шаблонами, что облегчает дальнейшую сборку необходимого числа этих трансформируемых приспособлений.

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

  • Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

  • Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

    Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

  • Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

    Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

  • Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

Козел – достаточно полезное приспособление, которое пригодится каждому хозяину. Чаще всего, его используют в качестве подставки для распиливания дров.

Разумеется, что приобретать его в специализированном магазине – достаточно финансово затратная операция. Именно поэтому, гораздо лучше сконструировать его самостоятельно.

Интересно! Сколько дерева будет в кубометре?

Прежде чем мы перейдём к детальной инструкции, которая поведает мужчинам, как сделать козел, давайте попытаемся определиться, какие инструменты нам понадобятся в процессе этой нелёгкой операции.

  • В качестве исходного материала в процессе изготовления козла используется древесина, собственно поэтому, нам необходимо обзавестись циркулярной пилой или ножовкой, для дальнейшей работы с этим материалом.
  • Рулетка и карандаш пригодятся во время проведения вычислительных операций.
  • Молоток, шуруповёрт и дрель – для установки крепёжных конструкций.

На этом перечень инструментов окончен. Однако это далеко не всё, ведь мы не единого слова не сказали о материалах, без которых, выполнения поставленной задачи невозможно.

  • Для укрепления конструкции двенадцати шурупов будет вполне достаточно.
  • Не стоит пренебрегать гвоздями, тридцати двух вам хватит для создания козла.
  • Четырнадцать брусков, из которых восемь – 700 мм длинной, а шесть – 800 мм.

Ни для кого не станет секретом, тот факт, что изготовления столь сложной конструкции как козел, не ограничивается одной операцией, скорее наоборот, это комплекс работ, направленный на создание качественного приспособления.

Исходя из этого, весь рабочий процесс принято разделять на несколько этапов, далее мы детально рассмотрим, как сделать козел своими руками.

Как сделать козёл своими руками

· Вполне естественно, что вам может, не удастся приобрести деревянные бруски с регламентируемыми размерами. Поэтому очень важно придать расходному материалу необходимых габаритов.

Вооружаемся пилой или ножовкой и опиливаем древесину, до тех пор, пока она не будет соответствовать заданным размерам.

· После того, как мы подогнали бруски по размеру, пришло время скрепить их.

Запомните, чем лучше конструкция будет закреплена, тем более весомые эксплуатационные характеристики она будет излучать. Вооружаемся шурупами и шуруповёртом и скрепляем бруски между собой.

· Сейчас мы изготовляем исключительно основу для будущего козла, всего к этому моменту вы должны потратить шесть брусков. Таким образом, на данном этапе работы, у вас должна быть готова подобная конструкция (см.фото).