Буржуйка - небольшая самодельная металлическая печь, получившая массовое распространение в первой половине 20 века. Позже, с появлением централизованного отопления, ее популярность упала. Вторая волна ее массового использования приходилась на годы великой-отечественной войны, а третья - на 90-е годы того же века, для отопления дачных построек. Сегодня буржуйки чаще используют в гаражах или подсобных помещениях. В чистом своем виде, без переделок они неэкономичны: «жрут» топливо, как буржуи, а перестаешь их «кормить», быстро остывают. Самый простой в изготовлении вариант - буржуйка из газового баллона. Корпус уже готов, нужно только вырезать отверстия для закладки топлива и зольника, да приделать к ним дверцы, приварить ножки и дымовую трубу (диаметр 150 мм и не меньше).

Баллон в такой печке можно ставить вертикально или горизонтально. Разогревается она быстро, но и остывает тоже сразу после того, как гореть топливо перестало. Тем не менее, для того, чтобы быстро вывести гараж или дачу из минусовой температуры или протопить в осенне/весеннюю непогоду - отличный вариант.

Какой баллон взять для печки?

Понятно, что для корпуса пойдет газовый баллон. Но они есть разных размеров. Самые маленькие на 5 литров использовать для изготовления печей не стоит: слишком малы объемы и ничего она нагреть не сможет. Есть еще баллоны на 12 и 27 литров. Из них получится маломощный агрегат для совсем небольшого помещения: больше 3 и 7 Киловатт тепла с них не получить. В принципе, это может быть походный вариант, но вес получится солидный.

Лучший вариант для стационарной буржуйки в гараж или на дачу - газовый баллон на 50 литров. Высота 850 мм, диаметр - 300 мм. Объем и толщина стенок достаточно велики, чтобы гореть могло любое топливо. В то же время он не очень тяжелый, работать с ним можно одному. Буржуйка из пропанового 50 л баллона - самый оптимальный вариант.

Промышленные 40-литровые резервуары для газа имеют примерно такой же объем, диаметр меньше - 250 мм, высота больше, а стенки толще. Печку из баллона от фреона, при той же мощности, которую с нее можно будет получить, сделать будет сложнее: масса велика, да и длинный он. Укоротив высоту примерно до 700 мм можно сделать небольшую толстостенную буржуйку, которая будет немного дольше греться, но и «держать» тепло будет чуть лучше.

Важно! Работая с баллонами из под газа, соблюдайте технику безопасности!

Как безопасно разобрать газовый баллон: техника безопасности смотрите в этом видео.

Из чего и как делать дверцы

Дверцы для буржуйки можно купить литые. Понадобится небольшой высоты на поддувало и большего размера - для закладки топлива. Есть готовые блоки - поточная дверца с поддувальной в одной конструкции. В этом случае в вырезанное по размерам отверстие приваривается сваренная по размерам рама из уголков, к ней уже болтами крепится литье. Чтобы не задувало из щелей, по периметру выреза под дверцу наваривается небольшой бортик - 1-2 см полоса металла.

Можно дверцы не покупать, а использовать вырезанный кусок баллонной стенки. Тогда вам понадобятся какие-то петли или детали, из заменяющие. С петлями понятно: размечаете места, привариваете. Есть такой интересный вариант самодельных петель: несколько звеньев толстой цепи.

К такой дверке нужно будет приварить еще защелку.

С колосниками или без?

В самом простом вариант никаких колосников не предусмотрено. Если баллон маленький, или стоит горизонтально, то выделить внутри часть проблематично. В этом случае конструкция буржуйки из баллона совсем проста: корпус, поставленный на ножки, одна дверка, в верхней части приварен патрубок для подключения дымовой трубы. Все. Вся печка.

На фото выше примеры таких простых печей. В них для улучшения теплоотдачи к корпусу снаружи приварены полосы металла. В верхней части кроме дымового патрубка есть еще один выход - на нем устанавливается крышка, а используется этот выход как плитка для приготовления пищи, разогрева чая.

Если все-таки хотите сделать колосники в буржуйке из горизонтально установленного баллона, придется поддон для сбора золы приваривать снизу. Внизу есть чертеж и фото практической реализации.

В вертикальных вариантах буржуйки из баллона чаще всего колосники устанавливают. В этом случае место выделить проще. Обычно внутри приваривают прутки толстой арматуры: чугунный колосник подходящего размера найти сложно. Но такой вариант плох тем, что арматура быстро прогорает, а ремонт сложен: удалять старую арматуру, приваривать новую. Можно внутри приварить кусочки толстого уголка или арматуры (как на фото), отдельно сварить колосники из арматуры и на уголки их укладывать.

В этом видео рассказано о том, как сделать печь из газового баллона своими руками - колосники выполнены из арматуры.

Улучшаем теплоотдачу

Самая большая проблема буржуек: неэффективное расходование тепла. Большая его часть буквально улетает в трубу с дымовыми газами. С этим недостатком эффективно борются в печах верхнего горения с дожигом дымовых газов по типу (тоже, кстати можно сделать из газового баллона) и .

Вариант буржуйки из пропановых баллонов со вторичным дожигом - КПД более высокий, чем у «обычных» моделей.

Еще один способ улучшения теплоотдачи - сделать дымоход длиннее, увеличив тем самым количество тепла, которое будет оставаться в помещении. При проектировании такого ломанного дымохода лучше избегать горизонтальных участков, а тем более участков с отрицательным уклоном.

Эта печка из газового баллона работает на дровах. Увеличили теплоотдачу сделав длинный ломанный дымоход

Еще один вариант использовать тепло дымовых газов - приварить к горизонтально расположенному баллону-корпусу вертикальный баллон-дымовой патрубок. За счет большей площади теплоотдача будет выше. Только нужно будет создать хорошую тягу, чтобы дым не шел в помещение.

Можно сделать так, как делают в банных печах: вокруг металлической трубы поставить сетку, в которую насыпать камни. Они будут отбирать тепло у трубы, а потом отдавать его в помещение. Но. Во-первых, пока не нагреются камни, греться воздух будет медленно. Во-вторых, подойдут не все камни, а только круглые, которые есть вдоль речек. Причем однородно окрашенные без вкраплений. Другие засыпать нельзя: они могут от высоких температур разорваться не хуже осколочного снаряда, или выделять радон, который в значительных концентрациях очень вреден.

Зато у такого решения есть и плюсы: во-первых, труба не будет жечь. Камни выделяют ровное тепло. Во-вторых, после того как печь погаснет, они будут поддерживать температуру в помещении.

Часто требуется быстро обогреть помещение. Для этого можно использовать обычный вентилятор, который будет обдувать корпус и/или трубу печи. Но ту же идею можно выполнить с стационарном исполнении: в баллон буржуйки в верхней части вварить сквозные трубы. С одной стороны к ним приладить вентилятор (термостойкий, лучше - с несколькими скоростями, чтобы была возможность регулировать температуру).

Еще один вариант, позволяющий добиться активного движения воздуха вдоль стенок корпуса и не использовать при этом вентилятор: сделать вокруг корпуса на расстоянии 2-3 см кожух, но не сплошной, а с отверстиями внизу и вверху. По такому принципу работают или металлические печи для сауны.

Один из вариантов такого кожуха вокруг горизонтально расположенного баллона виден на фото ниже. Через зазоры, которые есть внизу, засасывается холодный воздух, находящийся возле пола. Проходя вдоль раскаленного корпуса, он нагревается, и выходит сверху.

Принцип не нов, но от этого не менее эффективен. Как выглядит готовая печка с таким кожухом, смотрите на фото ниже.

Вот еще один реализованный кожух, вокруг буржуйки из горизонтально расположенного баллона. Обратите внимание на нестандартное крепление дверки.

Самодельный котел из газового баллона для водяного отопления можно сделать по тому же принципу: вокруг баллона сварить водяную рубашку, а ее подключить к радиаторам. Только не забудьте, что в системе должен быть расширительный бачок объемом 10% от общего литража.

Как сделать буржуйку из газового баллона и как ее улучшить вы теперь знаете. Посмотрите еще видео об интересном варианте комбинированной печки для дачи или гаража из кирпича и газового баллона.

Отапливать всевозможные техпомещения, частные гаражи, небольшие автомастерские можно при помощи различных агрегатов. При желании простейшую конструкцию для нагрева нежилых объектов реально сделать самому, используя старый баллон из-под газа.

Печка из газового баллона – простая и эффективная

Сейчас нестандартные отопительные приспособления, сделанные своими руками, применяются многими домашними умельцами. Одним из самых интересных, простых в изготовлении, надежных и дешевых в эксплуатации является самодельный агрегат, использующий в качестве топлива отработанное масло. Его можно буквально за пару часов соорудить из газового баллона. Такой котел имеет простую конструкцию и принцип работы.

Печка на отработке, сооруженная из газового баллона располагает двумя отсеками. В них происходит сжигание топлива. Причем такой процесс выполняется дважды. Сначала наблюдается прямое сгорание отработанного масла (в первом отсеке). Это приводит к появлению паров горючей смеси. Они отправляются во второе отделение самодельного котла. Там происходит их соединение с воздухом, в результате чего появляется горючий высококонцентрированный состав. При его сжигании образуется огромное количество тепла, которое способно обогреть достаточно большую площадь помещения.

Агрегаты из газового баллона обладают множеством достоинств. Стоимость их сборки и эксплуатации минимальная. Вы можете использовать любой старый газовый баллон, который валяется где-нибудь в гараже не один десяток лет. А отработку несложно приобрести в ближайшем автосервисе. Стоит она копейки. Здесь главное не применять чересчур загрязненное масло, так как в этом случае показатель полезного действия печки снизится, а сложность ее обслуживания (чистки) увеличится.

Другие преимущества котлов на отработке:

  • Безотказная конструкция. В готовом агрегате, по сути, нечему ломаться.
  • Полная автономность. Не нужно подключать печь к электрической сети либо иным источникам энергии.
  • Малый расход горючего. Агрегат, сделанный из баллона на 50 л, потребляет за час не более 2 л отработанного масла.
  • Отсутствие копоти и гари, неприятного запаха при эксплуатации устройства.
  • Универсальность. Интересующие нас печи подходят для любых нежилых объектов, будь то автогараж, хозяйственное либо производственное помещение, частный парник либо теплица.

Немаловажно и то, что печь из баллона прекращает свою работу сразу же после сгорания топлива (прекращения его подачи в отсек для сжигания).

Недостатки агрегатов на отработке – важно знать!

Мы подробно рассказали о плюсах применения самодельных котлов, функционирующих на отработанном масле. Не забудем рассказать и о недостатках подобных конструкций. Прежде всего, они считаются пожароопасными. Печи из баллонов имеют открытые отверстия, через которые огонь может за считанные секунды распространиться по отапливаемому объекту. Этот факт обуславливает необходимость постоянного контроля работы агрегата. Бросать его без присмотра, когда отработка подается в печь, категорически запрещено.

Следующий минус конструкции – объективно сильный шум. Агрегат работает по-настоящему громко. Далеко не каждый человек готов терпеть такие неудобства. Также после каждого использования печи ее топочные камеры приходится очищать. Аналогичную процедуру нужно выполнять и с дымоходом. Он является обязательной частью самодельного котла на отработанном масле. Дымоход, кстати сказать, приходится делать достаточно высоким (не менее 4 м). Если соорудить дымовой тракт меньших размеров, риск отравления угарными газами повышается в несколько раз.

Масло, предназначенное для сжигания в печи, необходимо хранить в специальных условиях. Его нельзя оставлять под солнечными лучами. Также запрещено хранить его при отрицательных температурах. Отработка замерзает даже при незначительных минусах и становится абсолютно бесполезной. После размораживания использовать ее в качестве горючего нельзя.

С маслом связан и еще один серьезный недостаток описываемых печек. Отработку требуется в обязательном порядке очищать. Если применять неочищенное масло, форсунки агрегата быстро засорятся. Это вполне может стать причиной взрыва баллона. Некоторые домашние умельцы говорят, что их самодельные отопительные котлы работают на неочищенной отработке. Возможно, агрегат и сможет обогревать помещение на таком масле. Но вот эффективность его работы, поверьте, будет минимальной.

Элементы простой самодельной печи – из чего будем делать?

Все чертежи, по которым можно на отработке, примерно одинаковы. Ниже мы приводим схему простого отопительного агрегата. Именно по ней мы и будем изготавливать самодельное устройство.

На чертеже показаны все элементы нашего котла. Основу конструкции составляет газовый баллон (позиция 1). Печь также снабжается:

  • Трубой с перфорацией (2). Она выполняет функцию приспособления для отвода сгорающих газов. Толщина стенок трубы должна равняться 4–5 мм, сечение – 10 см.
  • Еще одно трубой из стали (3) с параметрами, указанными выше. Она играет роль теплообменника.
  • Стальным листом (4), который служит перегородкой между двумя отсеками конструкции (в одном масло сгорает, во втором испаряется).
  • Козырьком из металла (5). Лучше всего делать его из 4-мллиметровой по толщине стали. Козырек обеспечивает максимальную эффективность подогрева трубы.
  • Чашей испарителя (6). Этот элемент проще всего изготовить из тормозного диска с любого легкового автомобиля.
  • Полудюймовой водопроводной трубой (8). По ней в камеру сгорания подается отработанное масло. Этот процесс контролируется посредством шарового сантехнического крана (9), используемого как вентиль.
  • Маслобаком (11). Он представляет собой специальную емкость для хранения топлива. Под бак желательно приспособить любой ненужный баллон, который оснащен игольчатым встроенным вентилем.

Также в конструкции печи имеется канальный вентилятор (13), соединительный элемент – муфта (7), завихритель воздуха (12), свариваемого из равнополочных уголков (ширина полки – 5 см) и приспособления для подачи горючего (10). В качестве последнего допускается использовать подходящую трубу (гибкую) из огнеупорного материала либо прочный шланг.

Сооружаем котел из баллона на 50 л – справится любой народный умелец!

Подготавливаем все нужные детали и приступаем к сборке печки на отработке. Перед началом основных работ следует полностью освободить баллон от имеющегося в нем конденсата и остатков газа. Совет. Проверить качество выполненной работы просто. Намажьте выход вентиля (отверстие на его конце) концентрированным составом, используемым для мытья посуды, либо обычным мылом. Откройте краник. Если в баллоне не осталось конденсата и газа, на выходном отверстии не будут появляться пузырьки пены. Это означает, что вы все сделали правильно.

Демонтируем вентиль с баллона. Если у вас емкость из-под газа с несъемным краником, придется повозиться. Электродрелью сверлим отверстие в днище. А затем выкручиваем вентиль. Обратите внимание! Специалисты советуют выполнять эту операцию очень аккуратно. Даже если вы уверены, что весь горючий состав вышел из баллона, все равно присутствует некоторая вероятность взрыва емкости. Не прижимаете электроинструмент с чрезмерным усилием. Еще лучше – поливайте сверло обыкновенной водой в процессе проделывания дыры в днище. Тогда риск взрыва будет нулевым. После демонтажа вентиля наполняем баллон водой до верха и ждем пару минут, пока она вся не выйдет.

Теперь вырезаем на газовом баллоне два окошка. Высота первого (нижнего) – 20 см, второго (верхнего) – 40. Ширина проемов – треть от сечения используемого баллона. Между вырезанными окошками должна остаться перемычка. Ее высота – 5–7 см. Мы получили полноценный отсек для горения топлива. В нее, к слову, при желании можно закладывать даже уголь и дрова.

Следующий шаг – изготовление приспособления, которое станет отделять теплообменник от камеры сжигания масла. Разделитель мы сделаем из стального 4-миллиметрового по толщине листа. Вырезаем из него круг диаметром, соответствующим сечению 50-литровой газовой емкости. Это еще не все. В центральной части сделанной заготовки снова вырезаем круг (необходим для монтажа горелки). Его диаметр – 10 см.

Саму горелку изготавливаем из трубы высотой 20 и сечением 10 мм. В готовом изделии необходимо будет сделать перфорацию – просверлить несколько 1,5–2-сантиметровых отверстий. С последних обязательно удаляются все заусенцы. Если не выполнить зачистку, копоть в процессе эксплуатации печи будет постоянно оседать на отверстия. Это станет причиной сужения их сечения, что с течением времени приведет к существенному снижению эффективности функционирования самодельного отопительного агрегата.

Надеваем на сделанную по всем правилам горелку мембрану. Строго по центру привариваете последнюю. Затем устанавливаете в баллон всю заготовку и надежно соединяете ее сваркой по периметру. Совет. Трубу можно приварить по нижней части разделителя камер. Тогда появится возможность загружать в печку специальные гранулы и брикеты, а также опилки и иное твердое топливо.

Вторая часть работ – доводим отопительное устройство до ума

Чашу испарителя делаем из тормозного диска или из любого металлического изделия с высоким показателем жаростойкости. Выбирайте материал, который не боится повышенных температур и их резких перепадов. После этого завариваем крышку и дно. Не забудьте оставить проем, в который будет заливаться отработка. Желательно немного усовершенствовать эту часть печи. Упростить процесс заливки топлива несложно. Достаточно приварить под 40-градусным углом невысокую трубку к крышке, а потом обрезать конец трубного изделия, чтобы получить своеобразный носик. Через него наполнять будет ощутимо легче.

Если установить на трубу шаровой вентиль, агрегат станет намного безопаснее в эксплуатации. При возникновении каких-либо проблем с баком вы сможете быстро перекрыть подачу отработанного масла.

Теплообменник сооружаем из 10-сантиметровой по сечению трубы. В корпус отопительного устройства помещаем ее четко по горизонтали. На торец теплообменника рекомендуется дополнительно смонтировать металлический экран (привариваем лист стали к трубе). За счет этого приспособления показатель нагрева системы и ее полезного действия ощутимо увеличится.

Печь готова. Нужно только подсоединить к ней дымоход. Берем трубу длиной 4–6 м. В нижней ее части вырезаем отверстие сечением около 6 см. Привариваем к нему кусок (2–2,5 м) еще одной трубы. Она по отношению к напольной поверхности располагается параллельно. Осталось приварить вертикальную часть дымохода, монтируемую снаружи помещения, к короткой трубе.

Совет. Сделайте на короткой дымоотводящей трубе еще одно 6–7-сантиметровое отверстие и прикройте его металлической пластиной. Такое нехитрое приспособление позволит настраивать интенсивность, с которой воздух будет заходить в печь. А это в свою очередь даст возможность регулировать скорость сгорания отработки. Также нужно приварить железные ножки к нижней части сделанной нами печки. Их легко изготовить из металлических уголков.

Особенности эксплуатации печей-баллонов на отработке – безопасность прежде всего!

Мы уже отмечали, что интересующая нас конструкция, используемая для обогрева нежилых объектов, относится к группе пожароопасного оборудования. Если вы не хотите столкнуться с серьезными проблемами при использовании самодельного котла на отработке, придерживайтесь следующих правил:

  • В помещении, где стоит агрегат, не должно быть сквозняков. Свободно гуляющий по объекту ветер может стать причиной того, что огонь вырвется из печи через имеющиеся отверстия.
  • Стационарный котел из газового баллона необходимо устанавливать исключительно на металлические плиты, бетонное либо цементное основание.
  • После работы печь обязательно чистится. Сам баллон следует очищать после каждого сеанса протопки. Из дымохода сажу и копоть удаляйте хотя бы раз в 5–7 суток. Если печка активно используется каждый день, дымоотводящий тракт также нужно чистить ежедневно.
  • Все конструкции, изделия, материалы, предметы, которые склонны к быстрому воспламенению, обязаны располагаться от печи на дистанции не менее 4–5 м.

Последняя рекомендация. Не наливайте отработанное масло в отсек для сгорания под завязку. Максимально допустимо заполнение этой камеры – 2/3 от ее объема. При правильной эксплуатации агрегат на отработке, сделанный из газового баллона, будет служить вам долго и эффективно.

Печь является нужным и полезным приспособлением, которое чаще всего используется для отопления жилых помещений или хозяйственных построек, готовки пищи и иных целей. Несмотря на широкий ассортимент моделей, которые можно приобрести на сегодняшний день, многие люди предпочитают изготавливать их собственными руками.

Для этих целей можно задействовать габаритные бочки или листовой материал, но особой популярностью пользуются газовые баллоны, поскольку их применение в качестве основы позволяет значительно упростить процесс. Об основных разновидностях печей, которые можно изготовить подобным способом, пойдет речь в данной статье.

Виды печей из баллона

Как уже упоминалось, самостоятельно можно изготовить печи самого разного типа, ниже будут рассмотрены все особенности наиболее популярных и интересных вариантов:

  1. Буржуйка относится к печам аварийно-резервного типа, это одна из наиболее востребованных и узнаваемых разновидностей. Она отличается своей многофункциональностью и универсальностью, в зависимости от объема, используемого для изготовления баллона, ее можно будет использовать как в городских квартирах, так и в загородных постройках. Единственным значимым недостатком является короткий эксплуатационный срок, буржуйка не может функционировать постоянно, поскольку тонкий металл ее основы подвержен постепенному выгоранию. Однако при внезапном отключении электричества она может стать главным помощником для прогрева помещения.
  2. изготавливается сложнее стандартной буржуйки, финансовых средств на этот процесс также придется затратить гораздо больше. Однако этот вариант все равно пользуется неизменной популярностью, которая обусловлена возможностью прогревать сараи, гаражи, мастерские и иные нежилые помещения, при этом не нужно будет использовать затратные виды топлива. При таких видимых преимуществах отсутствует массовое производство данной разновидности в заводских условиях, поскольку на него наложен запрет со стороны пожарных служб. Главной отличительной чертой будет являться наличие специального топливного резервуара, в который подливается масло.
  3. Бубафоня является одним из наиболее востребованных вариантов печей длительного горения. Это легко объясняется тем, что эксплуатационный срок у нее гораздо выше, чем у стандартной буржуйки, при этом показатель КПД является очень высоким, а отдача тепла будет происходить еще на протяжении суток. Именно сочетание экономичности и эффективности сделали бубафоню одним из лидеров в своем классе.
  4. Печь-ракета является весьма оригинальным вариантом. Ее изготовление потребует значительных затрат времени, сил и финансовых средств, но полученное приспособление будет способно не только обогревать помещение, его также можно будет эксплуатировать в качестве лежанки. Ракета является оптимальным вариантом для людей, которые по каким-либо причинам не хотят или не могут возвести полноценную кирпичную печь, расход материалов на которую в несколько раз выше.

 Печка буржуйка из газового баллона

Выбираем основу

Как известно, большинство газовых баллонов являются разными, основной критерий их классификации – это объем. Следовательно, именно на эту характеристику и нужно опираться при осуществлении выбора основы будущего устройства, основные рекомендации и нюансы приведены ниже:

  1. Объем 5 литров является неподходящим, поскольку его будет в любом случае недостаточно для изготовления функциональной печи, которая сможет качественно выполнять свои функции.
  2. Объем 12 литров уже будет подходящим для изготовления универсального устройства , которое показывает хорошие показатели в малогабаритных помещениях. Его мощность будет составлять примерно 3 кВт.
  3. Объем 27 литров позволяет изготовить печь, которую также можно использовать в маленьких помещениях и перемещать в случае необходимости. Мощность такого варианта будет составлять около 7 кВт, но даже этого показателя бывает недостаточно в некоторых ситуациях.
  4. Объем 50 литров является наиболее подходящим показателем, поскольку при нем будет обеспечено полное прогорание используемого топлива. Из такого баллона получится печь с высотой не менее 85 см, приобрести его без труда можно на специализированных заправочных станциях.

Другим важным критерием является материал корпуса: нужно использовать только те варианты, которые изготовлены из цельного металла, поскольку композитные сплавы отличаются слишком низким показателем жароустойчивости.


Делаем своими руками

Буржуйка из баллона

Из газового резервуара можно изготовить буржуйку нескольких типов, ниже приводится инструкция, следование которой позволит получить горизонтальную модель:

  1. Разместить используемый в качестве основы баллон таким способом , чтобы он находился в соответствующем его итоговой форме горизонтальном положении.
  2. Верхняя часть должна быть отрезана , что позволит разместить внутри конструкции колосниковую решетку.
  3. Основой для решетки будет служить обычная арматура, прут при этом сгибается в форме змейки. Для крепежа достаточно будет зафиксировать ее в необходимом месте, после чего приварить к стенкам.
  4. На стальном листе нужно начертить окружность , диаметр которой будет равен той же величине внешней стороны резервуара.
  5. Размеченная окружность вырезается из листа любым подходящим инструментом, после чего на ней нужно отметить несколько отверстий в форме прямоугольников. Одно будет выполнять функции поддувала, а другое поставлять тепло в топливную камеру. Вырезать их можно при помощи зубила или болгарки, более удобно использовать второй вариант инструмента.
  6. К крышке привариваются завесы, после чего можно заняться монтажом дверцы , ее в большинстве случаев заранее покупают в магазине.
  7. Дверцы дополнительно по всему их контуру обклеиваются шнуром из асбестоцемента , после чего вся конструкция может быть приварена к основному резервуару.
  8. Теперь можно переместиться к задней части буржуйки , где потребуется прорубить отверстие, габариты которого будут равны показателю диаметру трубы, оно необходимо для отвода дыма.
  9. На финальной стадии к проделанному отверстию приваривается дымоход , в качестве основы для него подойдет труба соответствующих размеров и достаточно толстыми стенками. После завершения данного этапа буржуйка готова к эксплуатации.

Печь бубафоня

Бубафони на сегодняшний день очень популярны, поскольку они относятся к печам длительного горения. Изготовить их можно из самых разных материалов и приспособлений, но задействовать для этих целей газовый резервуар проще всего.

Ниже приводится руководство, которое поможет в данном процессе:

  1. Первоначально срезается верхняя часть газового баллона.
  2. К части конструкции, которая будет играть роль крышки, нужно приварить фиксаторы либо упоры , она будут выполнять функцию по ее фиксации и крепежу на корпусе устройства.
  3. Если края у срезанной части получились острыми, то их рекомендуется загнуть вовнутрь, чтобы избежать случайных травм. Для этих целей удобнее всего использовать кувалду.
  4. У части, которая является крышкой, также потребуется загнуть края, но, наоборот, на внешнюю сторону. Это позволит достичь наиболее плотного контакта при закрытии бубафони.
  5. Теперь особое внимание нужно уделить процессу изготовления поршня. Для этого потребуется подготовить металлический блин с диаметром меньше, чем у баллона, чтобы он свободно перемещаться внутри него; труба для подачи воздуха в нижнюю камеру печи; несколько металлических отрезков для приваривания к нижней поверхности блина.
  6. В центре металлического блина должно быть сделано отверстие, габариты которого будут равны диаметру выбранной трубы. К его нижней части привариваются несколько металлических элементов, чтобы при опускании поршня блин не прилегал слишком плотно к дровам, в противном случае в нижнюю часть бубафони не будет поступать необходимое количество воздуха. Достаточно будет шести отрезков, которые напоминать лучи, направленные от отверстия в центре.
  7. Трубу необходимо обрезать, чтобы ее длина составляла около 6-10 см в зависимости от высоты резервуара. Затем она вставляется в отверстие в центре блина и надежно приравнивается к нему, обеспечивать при этом герметичность необязательно: если в конструкции останутся щели, то они будут дополнительно способствовать поступлению воздуха внутрь печи.
  8. В стенке баллона, чуть ниже уровня крышки, необходимо вырезать отверстие, в которое затем будет вставлена и приварена труба, предназначенная для отвода дыма. Рекомендуемый диаметр составляет 1 см, такого показателя будет вполне достаточно для обеспечения нормальной тяги. Длина горизонтального направления дымоходной трубы составляет около 40 см, после чего она меня направление и поднимается вверх, минимальный показатель длины на данном участке составляет 2-3 метра.

Печь на отработке

Печь на отработке или, как ее называют по-другому, масляная гаражная печь также является по своей конструкции гораздо сложнее классической буржуйки, но многие предпочитают именно эту разновидность, поскольку она позволяет использовать в качестве основного топлива отработанное машинное масло и прочие аналогичные вещества, являющиеся по своей сути отходами.

Для ее изготовления предлагается воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  1. В процессе работы газовый баллон должна находиться исключительно в вертикальном положении. Для этого его наполняют водой и наполовину зарывают в землю или фиксируют в достаточно узкий поддон, но он должен быть достаточно тяжелым, чтобы резервуар его не перевесил.
  2. Сделать отметки в верхней части баллона и срезать ее. Для этих целей используется болгарка, при этом при образовании среза наружу начнет вытекать вода, которая была предварительно залита в резервуар. Необходимо сразу же прекратить рабочий процесс и дождаться, пока жидкость не уйдет ниже уровня среза, после чего окончательно ликвидировать верхнюю часть. Ее нужно сохранить, поскольку в последующем она будет выполнять функции топливной емкости.
  3. На расстоянии около 0,7-1 см от среза необходимо проделать круглое отверстие, оно потребуется для монтажа дымоходной трубы. Его диаметр должен быть равен тому же показателю заготовленного патрубка с общей длиной около 4 см. Его нужно будет вставить в отверстие и приварить, при этом обязательно следить за сохранением герметичности швов.
  4. К горизонтальной части дымохода будет приварена вертикальная труба , высота которой составляет 3,5-4 метра.
  5. Теперь баллон должен быть приподнят над поверхностью пола, для его удобной фиксации рекомендуется приварить на нижней части металлические ножки. Подобные меры требуются для проделывания отверстия в форме квадрата, которое будет выполнять функции поддувала. Также его потребуется оснастить дверцей, которую необязательно изготавливать самому, а можно приобрести в магазине. Она потребуется для ручного контроля объема воздуха, который будет поступать в печь.
  6. На дно баллона необходимо опустить топливный отсек, его без труда можно изготовить из трубы высотой 7-10 см и диаметром около 1,5 см. При этом необходимо проследить, чтобы она была герметично заварено в нижней части, чтобы исключить вероятность утечки топлива. Данному отсеку потребуется и крышку, изготовить ее можно из обычного листового металлического материала, в котором на этом же этапе проделывается два отверстия круглой формы. В центральное отверстие диаметром 1 см нужно будет вставить и приварить соответствующую трубу, а второе отверстие диаметром 0,5-0,7 см расположить ближе к краю, оно потребуется для фиксации подвижной крышки.
  7. Труба, ведущая из вмонтированной крышки, по своей длине должна быть идентична высота газового резервуара. К ее верхнему концу приваривается круглый металлический элемент с таким же диаметром, как и у основного баллона, что придаст данному механизму сходство с поршнем.
  8. Вся поршневая конструкция вставляется внутрь баллона , при этом она должна быть лишена подвижности, поэтому края крышки будут приварены к стенкам резервуара.
  9. Финальный этап заключается в заливке в соответствующий отсек отработанного масла и проведении первого испытания печи на отработке, данная процедура осуществляется исключительно на улице. Если все пройдет успешно, то конструкция можно заносить в помещении и подсоединять к системе дымохода, после чего начинать использовать по прямому назначению.

Печь-ракета

Печь-ракета, позволяющая создать отапливаемый лежак, будет последним рассмотренным вариантом. Ее тоже можно изготовить при помощи собственных сил, подробная инструкция приводится ниже:

  1. Первоначально подготавливается постель, данный процесс подразумевает под собой конструирование и возведение каркаса из древесины. Форма и конфигурация выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений. В качестве материала лучше всего использовать брус с сечением 1х1 см, каркас должен образовывать ячейки габаритами 60х120 см, а область непосредственно под печью должна иметь размеры 60х90 см.
  2. В качестве обшивочного материала для каркаса используется шпунтованная доска , рекомендуемая толщина составляет примерно 0,5 см.
  3. Все части и элементы конструкции, изготовленные из древесины , в обязательном порядке должны быть обработаны биоцидом и несколько раз эмульсией на водной основе.
  4. На поверхность пола в месте, где будет установлена печь-ракета с лежаком, настилается особая разновидность картона , которая изготавливается из базальтовых волокон. Минимальная толщина слоя составляет 4 мм., все остальные параметры зависят от формы и размеров конструкции.
  5. Непосредственно на месте установки печи потребуется постелить лист кровельного железа. Размер подбирается таким способом, чтобы лист выступал наружу со стороны топки примерно на 2-3 см.
  6. Каркас переносится на свое постоянное место, установить его необходимо нужно достаточно надежно, чтобы он не шатался и не раскачивался. На расстоянии 12-14 см от лежака в поверхности стены проделывается отверстия, которое потребуется для монтажа дымоходной трубы.
  7. По периметру конструкцию нужно установить опалубку, высота которой будет составлять не менее 0,5 см. В нее нужно будет залить саман и выровнять верхнюю поверхность, ориентируюсь на бортики опалубки.
  8. Процесс высыхания смеси будет длительным и займет около 2-3 недель, за это время можно успеть сделать основу для печи. Первоначально потребуется срезать верхнюю часть газового резервуара, чтобы получить отверстие диаметром 20-22 см.
  9. В полученном отверстии устанавливается кругляк из стали, а ниже делается второй срез, в результате чего должна получиться крышка , по периметру которой тонкая листовая сталь шириной около 0,5 см.
  10. На расстоянии 2-2,5 см от приваренной стали делается два круглых отверстия , в которые надежно закручиваются болты.
  11. Нижняя часть газового баллона срезается на расстоянии 0,7 см, после чего в дне проделывается круглое отверстие, через которое внутрь резервуара будет входить райзер. При этом в качестве прокладки, обеспечивающей герметизацию, можно использовать асбестовый шнур.
  12. После этого нужно будет через отверстия в стальной обшивке проделать сквозные отверстия в баллоне и определить глубину резервуара, чтобы понять необходимые параметры райзера. В качестве материала для него подойдет труба с диаметром 0,7-1 см.
  13. В поддувальную и жаровую трубу под углом 45-60° встраивается топочная емкость, при этом отделяется канал вторичного воздуха. Сам райзер вваривается в жаровую трубу через предварительно проделанное отверстие. Поддувало снабжается дверцей для ручного контроля подачи объемов воздуха, герметичность не требуется.
  14. На данном этапе вся конструкция должна быть обработана жаростойкой разновидностью футеровки.
  15. Теперь можно изготовить обечайку, для этого подойдет труба с диаметром около 20 см , снизу к ней должно быть приварено дно толщиной не мене 1,5 мм.
  16. На опалубку накладывается дополнительный слой термоизоляции , а после его полного высыхания сверху монтируется топочная конструкция.
  17. В нижней части обечайки должно быть проделано отверстие, через которое она будет соединена с очистной камерой. В качестве материала для соединяющего канала используются гофрированные трубы, которые проходят под лежаком.
  18. После установки всех составных частей можно не дожидаться застывания всех рабочих растворов и засыпать в обечайку около пяти слоев просеянного песка, смочить его и слегка увлажнить. Сверху заливается слой глины средней жирности.
  19. После завершения всех работ требуется установка еще одной опалубки , но уже по внешнему контуру, она точно также будет залита саманом.
  20. Гофрированные трубы под лежаком в местах стыка с элементами печи должны быть также обработаны саманом для улучшения фиксации конструкции. Крышки и дверцы всех камер плотно затягиваются болтами.
  21. Через 2-3 недели саман высохнет и можно переходить к более простым работам: ликвидации опалубки, покрытию конструкции специальными растворами и монтаж дополнительного досочного настила. Особенности декоративной отделки будут зависеть от личных предпочтений каждого человека, после их завершения можно будет приступить к первым испытаниям печи-ракеты.

Правила эксплуатации

Для того чтобы процесс эксплуатации печей, изготовленных из газовых баллонов, отличался безопасностью и не повлек за собой отрицательных последствий, необходимо знать и соблюдать некоторые общие правила:

  1. При использовании для растопки жидких разновидностей топлива не допускается их добавление печь во время горения.
  2. Баллон и отдельные элементы печи будут активно нагреваться в процессе работы , поэтому не допускается их прямых контактов с деревянными и другими легко воспламеняемыми поверхностями.
  3. Дымоход должен периодически подвергаться очистке, иначе он не будет исправно функционировать. Лучше всего осуществлять эту процедуру после каждого использования печи.

 Дымоход должен периодически подвергаться очистке, иначе он не будет исправно функционировать
  1. Дымоход рекомендуется начинать возводить не от печи к выходу на улицу, как это делается обычно, а, наоборот. При этом он должен быть разборного типа, что облегчит обязательный процесс очистки.
  2. Для отопления очень больших помещений используются сложные печи , изготовленные сразу из нескольких баллонов, но лучше всего доверить этот процесс людям, которые уже имели такой опыт.
  3. При выборе типа печи нужно заранее продумать вопрос по добыче топлива. Например, при наличии отработанного масла, хорошо подойдет соответствующая разновидность печи, а при его отсутствии лучше поставить бубафоню, которая работает фактически от любого топлива.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь из газового баллона окажется экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов . Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой. Идеальная во всех отношениях топка – сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное, для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное, для выхода отходящих газов в дымоход, оптимальной формой топки оказывается не очень длинный и узкий цилиндр с округлыми торцами, а баллон такой и есть. Его форма выбирается исходя из потребности держать давление побольше при минимальном расходе металла, но результат получается такой же.

Какую печь можно сделать из баллона?

Раз форма топки оптимизирована на самых общих основаниях, то и печи из баллонов могут быть самыми разными – от пламенного горения до изощренных конструкций, от которых и у опытного теплотехника, что называется, глаза обратно поворачиваются. В данной статье рассматривается несколько печей, выстроенных по нарастающей относительно сложности изготовления; принято во внимание также их назначение:

  • для жилых помещений.
  • Отопительные для нежилых помещений.
  • Летняя варочная .
  • Универсальная малогабаритная переносная аварийная; печка на всякий случай.

Учтены также необходимость минимизировать затраты на дополнительные материалы и возможность сделать печь своими руками без сложных инструментов и/или технологических операций. Разумеется, обязательное условие – достаточное удобство и безопасность пользования. К сожалению, рекомендаций по узакониванию самодельных печей дать нельзя: пожарные правила к ним очень строги. Тут нужно каждому решать вопрос на месте, как кто умеет. Или вовсе не решать: строить печи самому нигде и никак не запрещено, но уж возможные последствия в полной мере лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на ракетную печь, описанную в конце. Однако эта печка не только обогревает большую комнату на щепочках-прутиках, но и позволяет получить дома самую настоящую теплую лежанку, не строя кирпичную печь. А расходов материалов и труда на нее требуется в несколько раз меньше.

Какой искать баллон?

Прежде всего: для печи нужен баллон цельнометаллический . Композитные взрывобезопасные непригодны, они не жаростойки. 5-литровый бытовой баллон (поз. 1 на рис) на основную часть печи однозначно не годится: слишком мал. Отношение его поверхности к объему даст такие собственные теплопотери, что сжечь полностью любое топливо не получится. Делать дополнительную теплоизоляцию – овчинка выделки не стоит. Сложность работы, затраты на материалы, габариты и масса печи возрастут настолько, что вся работа теряет смысл.

Примечание: единственно возможное применение 5-литрового баллона – резервуар для горючего печи на жидком топливе. Две из таких будут рассмотрены далее.

12-ти и 27-литровые баллоны (поз. 2 и 3) позволяют сделать печку на всякий случай, которая может храниться и в кладовке городской квартиры. С 12-литрового в качестве печи можно снять тепловую мощность 2-3 кВт, а с 27-литрового – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый расхожий 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз.4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а массогабариты еще не затрудняют работу. Кроме того, таких баллонов много в обиходе еще вполне исправных, но выработавших ресурс по ТУ; их можно купить недорого. Большинство из описанных ниже печей сделаны именно из таких баллонов.

Примечание: если есть возможность выбора, следует использовать баллон с вентилем, а не с клапаном. Из вентиля получается отличный регулятор мощности печи путем подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается расхожих 40-литровых баллонов для промышленных газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они для печи подходят плохо: хотя стенки из толстого прочного металла и обеспечат долговечность печи, но сами баллоны слишком узки, тяжелы и громоздки. Хорошую мощную, до 100 кВт и более, печь, можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профбаллона, но они редки, дороги, и такой порожний не каждый здоровый мужик сможет не плечо взвалить.

Из мелких 2-10 литровых промбаллонов, в принципе, можно бы делать походные печки, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, а сама печка выйдет слишком тяжелой. Есть, впрочем, в популяции мелких спецбаллонов некие экзотичные особи, из которых получаются отличные ; далее мы о них расскажем.

От простого к сложному: баллонная буржуйка

Вы, вероятно, еще раньше догадались, что простейшая самодельная печь из газового баллона – аварийно-резервная , 12-ти или 27-литровая. Можно пустить на нее и 50-литровик, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Регулярно греть несколько поколений баллонная буржуйка не сможет: относительно тонкий металл корпуса бытового баллона прогорит. Но протопить ею время от времени сараюшку или продержаться на ней до тепла вполне возможно.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных узлов нужна только топочная дверца или моноблок из топочной/поддувальной. Здесь максимально работает теоретически оптимальная форма толстенького кургузого баллона: баллонной буржуйке не нужны колосниковая решетка с зольником, внутренние перегородки всякие. Одно, что необходимо, как и любой буржуйке для хорошей теплоотдачи – горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной от 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литовой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

Баллонная кулинария

Из газовых баллонов получаются неплохие грили, . В них тоже горит топливо, но это уже не печи, а кулинарное технологическое оборудование, и написано о нем довольно много. Поэтому о газобаллонной кулинарии распространяться более не будем. Впрочем, интересующиеся, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как из баллона самому сделать мангал-барбекю, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение под воздействием высокой температуры тяжелых органических соединений на легкие, летучие и горючие. Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может гореть, полностью – до углекислого газа и паров воды. Построить печь с КПД более 70% без пиролиза вряд ли возможно.

Один из основных параметров пиролизного процесса, который необходимо учитывать при разработке печи – степень его сложности. Попросту говоря, это количество термохимических реакций, необходимое для разрыва исходных сложных и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (напр. отработанного моторного масла) происходит, как правило, в 2-3 ступени. Древесное топливо распадается на легко сгорающие газы уже многоступенчато, и для его полного пиролиза требуется времени в 5-6 раз больше, чем в печи на жидком топливе.

Поскольку отходящие газы под действием тяги движутся от очага горения в дымоход, пиролиз заканчивается на некотором расстоянии от топки. Для масляных печей оно незначительно, около 10-15 см, и в них пиролиз может быть совмещен в пространстве с дожиганием пиролизных газов. Это условие справедливо и для угольных печей; летучие компоненты каменного угля выделяются и распадаются легко.

Для полноценного пиролиза древесного топлива необходима уже длина газопламенного тракта около 1 м, причем в его пространстве нужно выделить, физически или неявно, 3 зоны (камеры): собственно топку (газификатор), где горит топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подачей вторичного воздуха (вторички), где пиролиз полностью завершается, и дожигатель, тоже с подачей вторички, где легкие газы полностью сгорают. Эти условия обязательно нужно учитывать при разработке дровяной печи.

Масляная гаражная

Следующая по сложности, затратности и трудоемкости – из баллона. Изделие это весьма востребовано: обогревать такой печкой гараж можно даром, а крупносерийного производства нет, пожарники запрещают. Напомним вкратце принцип ее работы.

В топливном резервуаре тихо горит масло, воздух сюда подается дозировано с помощью воздушного дросселя. Здесь теплота его сгорания идет в основном на испарение. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну, или реактор. Стенки реактора перфорированы, сквозь отверстия свободно поступает наружный воздух т.к. давление во всем тракте печи вследствие тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко усиливает горение паров масла, температура поднимается и начинается пиролиз. Также гореть начинают и продукты пиролиза, из-за чего температура еще более повышается; в средней части реактора она может достигать 1300 градусов. При такой температуре в заметном количестве образуются окислы азота. Окисление азота – реакция эндотермическая, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее, окисление азота в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования окислов азота с повышением температуры нарастает резко, по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы уже почти догорели и есть большой избыток воздуха. Для полного дожигания в колонне ее требовалось бы сделать высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда окислы азота проскочили бы пик своей температурной нестабильности и унесли заметную долю энергии топлива в трубу. Чтобы избежать этого, газы из реактора выпускают в камеру догорания или дожигатель.

Дожигатель разделен примерно напополам неполной перегородкой. Непосредственно перед ней догорают пиролизные газы, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию окислов азота. За перегородкой весь кислород воздуха оказывается уже израсходован, но температура здесь еще выше 700 градусов. Теперь окислы азота распадаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; энерговыделение этих 2-х процессов поддерживает в дожигателе примерно постоянную температуру.

Выход в дымоход из дожигателя располагают подальше от перегородки, но достаточно отнести его от нее на 15-20 см: термохимические реакции в масляных газах протекают быстро. В дымоход уходят уже полностью прогоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей на отработке из баллонов используют пропановый 50-литровик, распилив его в отношении 2:1, треть идет на резервуар, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. С такой печи можно снять до 30 кВт тепла, но и ЧП с тяжелым исходом от них предостаточно.

Однако в журнале «За рулем» уже довольно давно опубликована конструкция гаражной печи на отработке мощностью 5-7 кВт с резервуаром из 5-литрового баллона. При такой небольшой мощности удалось совместить реактор с дожигателем в единую полнофункциональную колонну:

  1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но почти исключающего окисление азота.
  2. Перфорация колонны редкая и приток воздуха через нее с небольшим избытком.
  3. В верхнем конусе газы снова задерживаются на время, достаточное для полного догорания при мощности примерно до 8 кВт.

Окислы азота в этой печи все же образуются, но в ничтожном количестве, обеспечивающем только авторегулировку режима печи. Оперативная регулировка мощности обеспечивается поворотной заслонкой на заправочной горловине, являющейся одновременно и воздушным дросселем.

Эту печь можно существенно улучшить, если найдется промбаллон на 10 или 12 литров калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В таких чаще всего продают гелий для надувания воздушных шариков. Рентабельность шарового бизнеса доходит до 400%, но проходит он чаще всего на временных акциях, а срок хранения заправленного гелием баллона ограничен и невелик: гелий второй после водрода рекордсмен по скорости диффузии. Поэтому вполне исправные гелиевые баллоны нередко распродаются по дешевке.

Примечание: пытаться бизнесовать по гелию в одиночку не рекомендуем. На него во всем мире крепко наложила лапу цветочно-празничная мафия, которую, говорят, и «Коза ностра» стороной обходит.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-баллонной печи на отработке показана на поз. 4. Толстые стенки баллона равномернее распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и неширокий, 60-80 мм, выход в дымоход задерживают газы эффективнее конуса. Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, приток воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 л хватает на 3-4 час работы на полной мощности.

Заодно можно усовершенствовать топливно-воздушную систему. На дроссель отлично подойдет штатный вентиль баллона, его нужно только нарастить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Ее можно просто навернуть, сколько силы хватит, на выступающую внутрь часть штуцера: посадочная резьба на нем конусная, так что прихватит намертво.

Заправочный штуцер лучше сделать выдвижным скользящим в горловине, поз. 4б. Через выдвинутый штуцер печь разжигается и контролируется уровень горючего. А в задвинутый можно относительно безопасно доливать масла на ходу печи.

Если печь топится постоянно, то желательно все-таки помнить о саперах, для которых самой опасной оказывается не первая, а некая N-ая мина. Полностью гарантироваться от ЧП с печкой можно, устроив подачу топлива от отдельного питательного бака или просто питателя, поз. 5. Высота питателя не должна превышать предельно допустимого уровня топлива в резервуаре (для 5-литровика это примерно 2/3 его высоты), и отнести питатель нужно не менее чем на 0,5 м от печи. Так можно контролировать уровень топлива и дозаправлять печку как угодно. Кроме того, объем питателя может быть любым, ограничена только его высота, так что под него вполне возможно приспособить бак с заправкой на сутки и более.

«Длинные» печки

В данном случае эта метафора обозначает не печи из лежачих промбаллонов, а из обычных 50-литровиков на древесном топливе. В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что намного увеличивает КПД и длительность теплоотдачи печей. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков антикварной мебели) горит тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печки иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может происходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим догоранием пиролизных газов в дожигателе (это печи с раздельным сгоранием), либо пирогазы сразу улетучиваются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где пиролиз завершается и пирогазы сгорают, это печи совмещенного сгорания. Для обеспечения высокого КПД и тех, и других крайне желательно подогревать поступающий в зону пиролиза воздух.

Бубафоня

Примером печи длительного горения с раздельным сгоранием может служить широко известная . В ней пиролиз сосредоточен под гнётом-«блином». Схема устройства бубафони приведена на рис. справа; по мере сгорания топлива воздуховод с блином опускается вниз. О принципах работы и особенностях изготовления бубафонь написано уже много и подробно, поэтому отметим лишь следующее:

  • КПД самодельной бубафони может превышать 85%, а длительность теплоотдачи с одной загрузки топлива достигать суток.
  • Топливо для бубафони нужно комнатно-сухое с влажностью до 12%
  • Догружать в бубафоню топливо на ходу допустимо, но останавливать ее нельзя, для работ по уходу/ремонту нужно дождаться полного сгорания загрузки.
  • Диаметр 50-литровика в 300 мм – минимально допустимый для бубафони, поэтому делать из него эту печь нужно тщательно и с полным пониманием дела.

Бубафоня – печь очень экономичная и хорошо подходит для обогрева гаражей и хоз. помещений. Конструкция ее проста и доступна для изготовления в домашних условиях. На след. рис. показаны основные стадии рабочего процесса и размеры именно для баллонной бубафони мощностью до 5-6 кВт. Надо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между коренными (ближними к воздуховоду) концами лопастей нужно выдержать одинаковыми. При сварке для этого вместо кондуктора удобно пользоваться подходящими обрезками металла – кусками прутка и т.п. Лопасти вначале прихватывают снаружи, а затем, удалив «кондукторы», доваривают до конца.

Примечание: мощность бубафони можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, т.к. воздушный дроссель можно установить лишь на верхнем конце воздуховода, который подвижен.

Слобожанка

Еще проще по устройству и не уступает бубафоне по параметрам печь совмещенного сгорания «Слобожанка», схема на рис. справа. Но делать слобожанку из баллона вряд ли стоит уже потому, что ее минимально допустимый диаметр около 500 мм и хорошего КПД баллонная слобожанка не покажет. Кроме, того, у всех печей-слобожанок есть очень серьезные недостатки:

Устройство печи “Слобожанка”

  1. Под сводом печи скапливаются чрезвычайно токсичные газы, открыв крышку печи на ходу, можно отравиться насмерть.
  2. Слобожанку никак невозможно остановить: если перекрыть дроссель, печь, прежде чем захлебнуться, потянет воздух обратно через дымоход. Давление в печи превысит атмосферное и ядовитая смесь пойдет наружу.
  3. На поде или колоснике печи оседает твердый плотный нагар, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он нарастает до устья воздуховода, а сбить его трудно и в местах легко доступных.

Прекрасная незнакомка

Большинство прочих самодельных «длинных» печей не лучше, но сложнее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (что редкость на дровах), заслуживающая внимания, ее чертеж приведен на рис. Кроме того, эта печь еще и бункерная, что для дровяных печей тоже редкость.

По принципу действия «незнакомка» – упрощенная и усеченная печь-ракета, о которой см. след. разд. Задержка пирогазов в дожигателе под варочной плитой достигается диафрагмой в дымоходе, совершенно аналогично тому, как шайбами теплоноситель из теплотрассы распределяют по потребителям. В печном деле такой конструктивный прием редкость, т.к. любое ослабление тяги ухудшает качество печи, но в данном случае создатели обратили зло во благо.

Каким образом? Ограничением мощности: это печь исключительно летне-дачная варочная. Ее хватит только на стряпню, хотя из 50-литрового баллона можно выжать в несколько раз больше. Зато работает «незнакомка» на любом горючем мусоре, который можно протолкнуть в бункер; лучше всего – на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и она много экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, понятное дело, не нужен, а дымохода достаточно высотой 1,5-2 м. Розжиг печи – верхний, через горловину газификатора или загрузочный люк, посредством ЛВЖ.

Авторам «незнакомки» в знании теплотехники никак не откажешь, но с металлом они малость перемудрили: отдельные, да еще и съемные под печи и свод газификатора (дно-колосник и перегородка в оригинале) здесь просто не нужны. Подом может быть днище самого 50-литрового баллона с тем же самым 20-мм отверстием в центре, а зольник можно устроить в его юбке. Выходной патрубок газификатора наваривается на купол баллона, а дожигатель можно сделать из обрезка 300-мм трубы или листового металла. Чистить печку при этом вполне возможно через топливный бункер и выход газификатора.

Венец творения, или…

Емеле и не снилось

Венец баллонно-печного творчества, без сомнения, печь-ракета, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать ее по всем правилам требует немалого (хоть и несложного) труда, внимания, сообразительности и аккуратности. Главное – ракетная печь как нарочно создана под 50-литровик, хотя чаще всего ее делают из бочки. Не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона оптимальны для этой печи: если ракета из бочки прогревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боров) длиной до 6 м, то баллонная, при вчетверо меньшей емкости барабана (о ней см. далее) – до 4 м. Лежанка такой длины вряд кому понадобится, но боров ракеты можно выполнять из тонкостенного металлогофра, уложив его в массиве лежанки волнообразно. Это, понятное дело, намного повысит как эффективность обогрева комнаты, так и длительность теплоотдачи после протопки, которая может достигать 12 час.

Достоинства ракетной печи этим не исчерпываются:

  • Это печь не только длительного, но и непрерывного горения. Догрузка топлива возможна на ходу печи без ограничений.
  • Печь-ракету также без ограничений можно останавливать и вновь разжигать, причем сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружками, как костер.
  • Ракетная печь дышит, как и .
  • В отличие от кирпичных печь-ракета почти нечувствительна к длительным перерывам в топке в холодное время года.
  • Разгон ракетной печи вновь построенной или стоялой также прост: протопка бумагой, стружкой или соломой до потепления лежанки на ощупь.
  • Фундамент ракетной печи не нужен: хотя ее вес и под тонну, площадь опоры велика и нагрузка от печи на пол не превышает допустимых по СНиП 250 кг на кв. м.

Недостатков у печи-ракеты всего 2, и, как говорится, не смертельных. Во-первых, после растопки и, возможно, в процессе топки необходима установка режима печи путем регулировки подачи воздуха. Если печь сильно гудит, это не значит, что она лучше греет. Наоборот, в таком режиме газовоздушный тракт быстро зарастает нагаром; правильно топящаяся печка тихо шепчет.

Во-вторых, мощность печи регулируется лишь величиной загрузки топлива. Оперативная регулировка мощности вообще невозможна; подачей воздуха выставляется только режим печи. На ходу топливо можно не только догружать для увеличения мощности, но и вытаскивать щипцами отдельные тлеющие щепки и тут же гасить, однако это пожароопасно.

Примечание: если «на шепоте» печи кажется, что она слабо греет – не беда, подождите, тепло пока уходит в аккумулятор. Печь его отдаст потом, остывая после протопки. Если же нужно быстро согреться, не думая пока о расходе топлива, открываем воздух, пока не загудит. До громкого рева доводить нежелательно, нагар внутри сильно оседать будет.

Как работает ракета?

Устройство и принцип действия ракетной печи . Здесь мы напомним самое существенное.

Идея ракетной печи «на пальцах» такова: представим себе 2 физически связанных процесса с КПД меньше 100%; допустим, по 90% каждый. Для протекания 2-го нужны продукты 1-го. Если их запустить сразу вместе, то из-за взаимных помех, обусловленных энтропией, итоговый КПД не превысит 65%. А если «прокрутить» сначала 1-й, сохранить где-то его результаты и потом на них запустить 2-й, то предельный общий КПД будет немного более 80%.

В самом общем смысле это закон универсальный. Именно благодаря ему рыночная экономика со всеми ее громоздкими и прожорливыми финансовыми, административными и силовыми надстройками оказывается эффективнее натурального хозяйства. В печи-ракете этот закон технически реализован последовательным включением 2-х печей, генерирующей тепло и аккумулирующе-отопительной.

Печка-генератор состоит из (см. рис.) поддувала 1а с регулятором подачи воздуха (им вводят печь в режим), топливного бункера 1б с глухой крышкой, канала для подачи обеспечивающего полное сгорание топлива вторичного воздуха 1в, жаровой трубы (огнепровода) 1г и внутреннего или первичного дымохода – райзера – 1д. Огнепровод делать слишком коротким или длинным нельзя: он должен, с одной стороны, хорошо нагреть вторичный воздух, без чего не добиться полного сгорания древесных пирогазов. С другой, в слишком длинном огнепроводе остынут сами газы и пиролиз не дойдет до конца. Вся генерирующая печка надежно укутана высококачественной теплоизоляцией с возможно меньшей собственной теплоемкостью. Все, что требуется от первичной печи – полностью сжечь топливо и выдать из райзера поток догоревших горячих газов.

Примечание: с точки зрения КПД оптимальный внутренний диаметр райзера 70 мм. Но если добиваться максимальной мощности печи, то труба райзера нужна уже диаметром 100 мм; тогда и обечайка его нужна не 150, а 200 мм. КПД при этом снижается незначительно. Далее при описании технологии постройки печи размеры даны для обоих случаев.

Основа обогревающе-аккумулирующей части печи – высокоемкий накопитель тепла , но сразу выпустить в него газы из райзера нельзя, их температура около 1000 градусов. Хорошие жаростойкие теплоаккумулирующие материалы есть, но они очень дороги, поэтому авторы ракетной печи как накопитель использовали саман. Его теплоемкость огромна, но он не жаростоек, поэтому вторичная печь должна начинаться с преобразователя высокопотенциального тепла в среднепотенциальное, с температурой до 300 градусов. Кроме того, часть первичного тепла нужно отдать в помещение немедленно для компенсации текущих теплопотерь.

Все эти функции выполняет барабан печи, на него-то и пойдет 50-литровый баллон. Газы из райзера попадают под крышку барабана 2а с варочной поверхностью 2б. Барабан металлический тонкостенный, он хорошо отдает тепло в помещение. Перевалившись под крышкой, газы попадают в кольцевой опуск барабана между его тубусом 2г и металлической обечайкой изоляции райзера 2в. Под барабана 2д также металлический; металл не пускает в изоляцию первичной печи дымовые газы.

Дело в том, что недорогие и высококачественные изолирующие материалы пористы. Пустить к ним дымовые газы – поры их втянут, быстро забьются гарью, и вся изоляция, а вместе с ней и КПД печи, пойдут насмарку. Саман также порист и также очень охотно портится нагаром. Поэтому первейшая задача при постройке печи-ракеты – обеспечить полную герметичность газодымового тракта.

В барабане, примерно на 1/3 его высоты от верха, газы уже остывают достаточно, чтобы отдать свое тепло в накопитель. С этой высоты и до низу начинается футеровка (обмазка) всей печи саманом. В барабане дымовые газы отдают, наружу и в накопитель, примерно половину выработанного генератором тепла, но перепускать их в теплообменник еще рано: из барабана через его выход 2е газы поступают во вторичный зольник 3а с герметичной прочистной дверцей 3б, а затем в длинный горизонтальный участок дымохода (боров) 4. Из борова почти полностью отдавшие в саманную лежанку тепло газы выпускаются в обычный наружный дымоход.

Зачем нужен вторичный зольник? Газы из барабана выходят не очень горячие и химически уже нейтральные, т.к. прогорели до конца. Но в них еще содержится небольшое количество твердой взвеси; в основном – микрочастицы минеральных компонент древесины. А боров, как сказано выше, из тонкого металлогофра да еще и уложен с извивами, и вся эта труба намертво замурована, так что чистить боров невозможно. Пустить в него грязные газы – просвет скоро зарастет сажей и лежанку придется ломать. А во вторичном зольнике взвесь оседает. Раз-два в год ее придется выгребать, но печка теперь прослужит долгие годы.

Итак, теперь мы знаем достаточно, чтобы начать постройку ракетной печи. Чем и займемся.

Строим ракету

Для начала нам нужно запастись 5-ю видами футеровочных . Впрочем, их компоненты либо недороги, либо вовсе под ногами валяются, а подготовить смеси самому несложно:

  1. 5а – самый обычный саман: глина, тщательно перемешанная с мелко нарубленной соломой и затворенная водой до густоты теста. Т.к. лежанка не дувал и не сакля, кроме своего веса ничем не нагружена и находится в помещении, качество глины большого значения не имеет, можно взять самокопаную овражную.
  2. 5б – основной теплоизолятор. Среднежирная печная глина напополам со щебнем из легкого шамотного кирпича ШЛ. Воды – до густоты теста.
  3. 5в – жаростойкая газоплотная механически прочная обмазка. Обычный шамотный песок с печной глиной 1:1 по объему. Воды – до консистенции пластилина.
  4. 5г – самокопаный песок, речной или овражный, или очень тощая супесь. Промывка или прокаливание не нужны, достаточно просеять сквозь сито с ячеей в 3 мм.
  5. 5д – среднежирная печная глина.

Некоторые пояснения. Солому в саман лучше вводить травяную (луговое злачное сено), с ним прочность, которая нам не очень нужна, будет ниже, но и теплоемкость больше. Что касается рецептов изготовления самана – выбирайте любой подходящий, для ракетной печи это несущественно. Можно сделать так, как в видеоролике ниже, только нам полностью дом строить не нужно.

Видео: изготовление самана

В смесь 5б нужен именно щебень (не песок!) и только ШЛ. Другие шамоты (ШМ, ШВ и т.п.) сами хорошие теплоаккумуляторы, недаром из них делают печные топки. Но в данном случае большая теплоемкость только во вред пойдет. Щебня ШЛ желательно задавать побольше, лишь бы глина его склеивала.

Назначение смеси 5в – продлить срок жизни печи. Все металлоконструкции в ней стальные с толщиной стенок до 3 мм, так нужно, чтобы ракета «летала» как следует. Но в жаровом тракте тонкий металл быстро сгорит. Однако к тому времени обмазка 5в пройдет обжиг, и с течением времени участки стальных труб самопроизвольно заменятся керамическими. Правда, тогда печку придется чистить осторожно (райзер хоть медленно, но все же обрастает нагаром), хрупкое ведь.

В составе 5г есть довольно большая примесь глинозёма. В строительном песке он нежелателен, поэтому от него избавляются. Но на футеровку райзера глинозём в самый раз: теплоемкость смеси минимальная, а, спекаясь, она обретет еще и некоторую прочность. И сырье задаром достается.

Примечание: футеровать райзер можно и составом 5б, но он, во-первых, денег стоит. Во-вторых, работа займет очень много времени – футеровать придется послойно, с полным высыханием предыдущего слоя, иначе в обечайке обмазка будет сохнуть непомерно долго и внутри обязательно при этом потрескается.

Этап 0

Сначала нужно сделать постель для печи, см. рис. – прочный деревянный топчан требуемой конфигурации. Его рама – из перекрещивающихся врезных на четверть лагов (брус 100х100 мм) с ячеей не менее 600х900 мм под печью и не менее 600х1200 мм под собственно лежанкой. Продолговатые ячейки рамы ориентируются вдоль лежанки. Криволинейные края рамы доводятся до контура обрезками бруса и досок.

Примечание: поднимать постель выше не нужно, с учетом мощности футеровки лежанки и так удобно будет.

Рама накрывается настилом из шпунтованных досок 40 мм. Стыки досок настила должны быть ориентированы перпендикулярно длинным сторонам ячеек рамы. Выступающие за желаемый контур лежанки концы бруса и досок опиливаются по форме сразу, но ее наружный обвод пока остается свободным, он будет обшит гипсокартоном и т.п. по окончании строительства печи.

Детали перед сборкой пропитываются сначала биоцидом, а вся конструкция – дважды водно-полимерной эмульсией. Детали рамы скрепляются по перекрестьям диагональными парами конфирматов 6Х90 мм, а доски настила прикрепляются к раме продольными парами конфирматов 6х60 мм, по паре в доске на каждую продольную лагу.

Затем на месте постоянной установки печи на пол настилают минеральный картон 4 мм с некоторым запасом на обрезку по контуру, а место, над которым будет собственно печь, дополнительно укрывают листом кровельного железа; его нужно обрезать по форме заранее с учетом того, что вынос перед топкой печи должен быть не менее 100 мм, для ракеты этого достаточно.

Теперь постель переносят на место. Тут же устраивают выход в наружный дымоход, где-то у заднего края лежанки. Его нижний край должен приходиться на 70-90 мм выше уровня А футеровки печи (см. рис. с основной схемой), т.е. в 120-140 мм от уровня настила постели.

Этап 1

На постели по всему контуру делают прочную опалубку высотой А, по основной схеме печи (40-50 мм), с ровным верхним краем. Если постель примыкает вплотную к стене, опалубку доводят до стен, а уровень ее верха отбивают по ним шнуром. Затем опалубку заливают саманом и разглаживают его поверхность лощилом – ровной гладкой доской с закругленным углом. Если опалубка неполная и вести дальний конец лощила по отметке неудобно, к стенам пока можно прислонить маяки из полосок фанеры; их удаляют, когда саман подсохнет, и щели домуровывают.

Этап 2

Пока уровень А сохнет, займемся изготовлением барабана из баллона, см. рис. Сначала срезают его верхушку так, чтобы получилось отверстие диаметром 200-220 мм (не забудьте стравить остатки газа!), его закрывают стальным кругляшом толщиной 3-4 мм, это будет варочная поверхность. Затем делают рез ниже верхнего сварочного шва баллона на 40-50 мм, это уже почти крышка.

К крышке приваривают юбку из тонкого листового металла. Ее боковой шов тоже нужен сварной, от соединения в фальц юбку сильно уведет. Варят на постоянном токе в 60 А электродом 2-мм. Надо сказать, что держать дугу в таком режиме сложновато, нужно быть довольно опытным сварщиком. После монтажа юбки в ней сверлят отверстия под болты М4-М5, 3-6 отв. равномерно по окружности, в 20-25 мм от нижнего края.

Третий рез баллона – пониже нижнего шва, там, где тубус начинает переходить в округлое днище. Остатки юбки баллона удалять не нужно, так он только крепче держаться в печке будет. Теперь внизу тубуса делаем вырез его выхода в виде горизонтально вытянутого прямоугольника. Его высота 70 мм, а ширина зависит от выбранной трубы райзера, см. врезку справа вверху на основной схеме.

Следующая операция – укладка герметизирующей прокладки. Для нее нужен плетеный асбестовый шнур, рассученный лохматый шпагат не годится. Шнур приклеивают суперклеем или, лучше, «Моментом». Потом клей, конечно, выгорит, но прокладка будет держаться и на остатках, тем более что крышку придется снимать раз в год не каждый год.

Уложив прокладку, тут же, едва клей схватился, надеваем крышку и укладываем на нее груз в 2-3 кг. Под нагрузкой размечаем по месту отверстия в тубусе. Сняв крышку, сверлим и нарезаем резьбу. Теперь в перевернутую крышку вставляем тубус и вымеряем глубину барабана, это нужно, чтобы уточнить высоту трубы райзера. Разнимаем крышку с тубусом, чтобы прокладка не пропиталась клеем насквозь и шнур не потерял упругость, этап 2 закончен.

Этап 3

Уровень А будет сохнуть неделю-две, и в это время мы займемся топочной частью печи. Детали 1а, 1б и 1г из профтрубы 150х150 мм; труба райзера 1д круглая. При разметке заготовок нужно соблюдать указанное на основной схеме расстояние от заднего, если смотреть со стороны поддувала, края бункера до переднего края барабана. В указанных пределах оно произвольное, исходя из местоположения печи и ее дизайна. Вынос поддувала вперед также произволен, но, разумеется, в разумных пределах. Заталкивать поддувало под бункер тоже не нужно, задвижка горячая будет. Лучший вариант – обрез поддувала вровень с передним краем бункера, как на схеме.

После вырезания отверстий под бункер и трубу райзера первым делом вваривают перегородку вторичного воздушного канала 1в, на высоте 30 мм от днища топки. Цельного шва не нужно, достаточно 2-х прихватов через еще не заваренный задний торец топки, 2-4-х через отверстие для бункера и 2-х через поддувало. Материал – листовая сталь 1,5-2,5 мм.

Примечание: угол наклона бункера может быть в пределах 45-90 градусов от горизонтали. Но при наклоне в 45 градусов шершавые щепки могут застревать, а если бункер вертикальный, то при догрузке топлива рука оказывается в опасной близости к горячему барабану. Поэтому выбран наклон в 60 градусов.

Задний край воздушной перегородки должен приходиться вровень с передним краем отверстия под трубу райзера. Передний ее край должен выступать наружу на 20-25 мм. Эта полочка нужна, чтобы не мусорить при чистке печи: данная конструкция не позволяет использовать колосник с выдвижным зольником, и золу придется выгребать скребком в лоток; его край подсовывают под полочку. Впрочем, золы ракетная печь дает всего ничего.

Задвижку поддувала лучше делать с вертикальным ходом в пазах с плоскими пружинами, поворотная дверца не обеспечит должной плавности регулировки режима печи, а дроссель с поворотной заслонкой сделать сложнее. Крышка бункера сгибается из оцинковки. Полной герметичности здесь не нужно, лишь бы плотно ложилась.

Когда топочная металлоконструкция готова (не забудьте приварить трубу райзера и заварить тыл жаровой трубы!), ее футеруют составом 5в слоем в 10-12 мм, как показано на схеме. Сплошную обмазку дают только по низу. Верх и бока поддувала от его переднего обреза до бункера оставляют свободными. Офутеровав, ставят на сушку.

Сушат, надев на шест поддувальной частью. Первое время регулярно осматривают: если обмазка оползает, ее снимают и делают новую порцию из глины пожирнее и с меньшим количеством воды. Не полагайтесь на авось, это ответственная операция!

Этап 4

Топочная часть просохнет скоро (2-3 дня), и за это время вполне можно успеть сделать опалубку для изоляции и положить ее нижний слой, т.к. уровень А самана уже подсох достаточно, чтобы держать небольшой вес. Конструкция опалубки ясна из рис. Смысл отмеченного красным станет ясен далее. Делают опалубку из досок или фанеры толщиной 20-25 мм. Прочно скреплять детали не нужно, т.к. опалубку потом придется разбирать. Достаточно скобок из тонкой проволоки снаружи по углам; можно и просто обтянуть скотчем.

Опалубку ставят на место внешним краем передней планки вровень с краем постели и точно по оси будущей печи. Ставить нужно аккуратно, с промерами, иначе детали печи потом не сойдутся. От случайного смещения можно зафиксировать тонкими заостренными шпеньками, воткнув их снаружи в саман. Маяки, по которым будет выравниваться нижний слой изоляции – из любого материала, но их высота должна быть точно равна таковой передней планки опалубки.

Этап 5

Опалубку заполняют смесью 5б до уровня Б. Поверхность заливки ровняют лощилом по маякам и передней планке.

Этап 6

Пока изолирующая подушка подсыхает, а топочная часть досыхает, делаем обечайку райзера и под барабана. С обечайкой все просто: либо отрезок трубы, либо сгибаем из тонкого (1-2 мм) листа. То и другое, разумеется, стальное. Если обечайка из листа, шов может быть фальцевым, идеальный круг тут не обязателен.

Примечание: не надо делать обечайку ниже трубы райзера и потом глиной (см. далее) округлять верх райзера. Печка работает лучше, если газы переваливаются в опуск с изломом.

Под барабана, как видно на схеме, наклонный. Так нужно для лучшего завихрения потока во вторичном зольнике, см. далее. Но если вы подумали: «Ну вот, теперь еще эллипс в эллипсе вырезать!», то зря. При наклоне в 10 градусов большая ось эллипса получается аж 304,5 мм, а нам нужен меньший, 5-7 градусов.

Т.е., внешний диаметр заготовки пода (стальной лист 2-3 мм) делаем на 4 мм меньше внутреннего диаметра барабана, а диаметр выреза под обечайку – на 3 мм больше ее наружного диаметра, и ляжет как родной. Щели по внешнему и внутреннему контурам (отмечены зелеными кружками на схеме) промажем после установки пода глиной 5д, выведя колбаски в галтели просто пальцем.

Этап 7

Проверяем, просох ли полностью уровень 5Б. Это можно сделать, временно сняв переднюю планку опалубки. Если нет – перекуриваем (пардон, боремся ведь с никотином. Сок пьем.) денек-другой.

Если высох, ставим в опалубку топочную часть, ее-то обмазка наверняка уже сухая. Ставить нужно также точно по оси печи, вертикали и горизонту, с промерами: барабан и обечайка в конечном итоге должны быть концентричны плюс-минус 2 мм, а верх вторичного зольника (см. ниже) плотно входить под верхний обрез выхода барабана. Передний обрез поддувала выставляем вровень с внешним краем опалубки и, соответственно, постели. Он при этом выступит из изоляции на толщину доски опалубки, этого как раз хватит, чтобы подмазать потом саманом снаружи: применяемая изоляция эффективна, но и чувствительна к влажности воздуха.

Выставленную топочную часть фиксируем шпеньками, как и опалубку. Пусть так и останутся в массе изоляции, ничего страшного. Теперь ставим дополнительные передние щиты и заполняем опалубку до верха смесью 5б, это мы вышли на уровень Г футеровки. Разравнивать полностью уже не нужно, чтобы не зацепить случайно выступающий из раствора бункер. Достаточно прогладить лощилом, опираясь на края опалубки, в районе расположения барабана, отмечено бледно-серым на схеме опалубки. Но здесь выравнивать нужно до гладкости.

Этап 8

Сушим уровень Г. Это также ответственная операция, полагаться на микроклимат помещения и обычную сушку естественным испарением наружу нельзя, печь выйдет плохой и недолговечной. Нужно создать более-менее стабильные условия внутри сохнущей массы.

Делается это обычной лампочкой накаливания на 40-60 Вт. Ее (включенную, разумеется) засовывают в топку так, чтобы колба была под трубой райзера. Нужно только предусмотреть какой-нибудь мини-козелок под патрон лампы, чтобы колба не касалась металла, иначе стекло может лопнуть. Верх уровня Г просохнет достаточно, чтобы выдержать дальнейшие операции, пока мы будем делать вторичный зольник, см. след.

Примечание: лампочке придется гореть непрерывно в общей сложности примерно 30 суток, с учетом дальнейших стадий сушки. За это время 60-ваттная съест 24х30х0,06 = 43,2 кВт/час электричества, а 40-ваттная 28,8 кВт/час, что обойдется соответственно в 129 руб. 60 коп. и 86 руб. 40 коп. Является ли такой расход непомерным – решать вам. Однако с любой стороны лучше брать 40-ваттную. Сушка продлится больше, но выйдет качественнее и менее чувствительнее к качеству сырья.

Этап 9

Делаем вторичный зольник, или для краткости просто зольник, т.к. в этой печи первичного нет. Здесь он по виду похож на тот же узел в американских прототипах ракетных печей, но отличается от них принципиально.

У американцев в зольник через широкий выход барабана входит почти ламинарный поток газов, а здесь он для более глубокой очистки закручивается, см. в след. этапе схему монтажа зольника. Причина завихрений – вращение Земли; точнее, вызванная ею сила Кориолиса, та самая, что закручивает стекающую из ванны воду.

Примечание: военно-исторические курьезы. В конце Второй Мировой нацисты для обстрела Лондона разработали Фау-3, сверхдальнобойную многокаморную пушку с постепенным разгоном снаряда. Пробили в скале штольни, собрали всю систему. И тут выяснилось, что славящиеся своей обстоятельностью немцы… забыли учесть вращение Земли! Все снаряды прошли бы мимо. Так Фау-3 ни разу и не выстрелила, породив только панику в западных спецслужбах и докатившуюся до наших дней волну мифов. Позже с такой же идеей носился Саддам Хуссейн. Он собирался пулять из своей пустыни по Берлину, Парижу и тому же Лондону. Его спецы уже все просчитали точно и провели успешные опыты на малых моделях. Но, опять же, после всего оказалось, что всем современным технологиям не под силу создать орудийные стволы прецизионной точности длиной по 200-300 м. В общем, дурака работа любит. Даже если дурак умный и много знает.

Чертежи зольника приведены на рис. Размер L вымеряют от точки А (отмечена красным на схеме опалубки) по перпендикуляру (красная стрелка там же) до края постели. Размер H – сумма промеренных по месту высот опалубки и уже вырезанного в барабане выходного окна (70 мм, если резали точно). Скос навершия зольника назад – произвольный в разумных пределах, лишь бы потом не выпер из-под обмазки барабана саманом.

Замурованный короб зольника – из тонкого стального листа или оцинковки 0,6-1,2 мм. Передняя панель (лицо) – из стального листа 4-6 мм, т.к. на нее возможно воздействие снаружи и в ней есть резьбовые отверстия М5 для крепления крышки. Вырез под боров дымохода – по наружному диаметру наличного металлогофра; для данной печи подходит 150-180 мм. Расположение его произвольное, нужно только соблюсти размеры А, Б и В на чертеже зольника. Все детали кроме борова соединяются сваркой сплошным швом в таком же режиме, как и для юбки крышки барабана. О присоединении борова см. далее.

Крышка прочистного отверстия размером 180х180 мм тоже из стали толщиной 4-6 мм. Герметизирующая прокладка под ней из минерального картона. Крепежные болты – от М5х8 до М5х15 с шестигранными головками. Болты с любыми шлицами использовать не следует: зольник изнутри обрастает тонким слоем плотной копоти. Толщина его слоя скоро стабилизируется, но болты для снятия крышки приходится отворачивать накидным торцевым ключом с воротком.

Примечание: использовать распашную дверцу с защелкой нежелательно – герметичность на веки вечные она не обеспечит. Сразу этого не заметишь, но аппетита у печки прибавится и внутри она начнет обрастать гарью. А открывать зольник для чистки приходится от силы раз в год, если печь топить комнатно-сухой древесиной.

Этап 10

Надо полагать что, пока мы возились с зольником, уровень Г уже подсох. Проверить можно, сняв на время стенку опалубки, как и уровень Б. Если готово – монтируем барабан и зольник.

Ставим на место тубус барабана без крышки. Следим за концентричностью его и трубы райзера, а также, чтобы выходное окно пришлось куда надо, см. врезку справа вверху на общей схеме печи и схему на рис..

Внутрь барабана накладываем немного смеси 5б и шпателем формируем из нее клин с наклоном 5-7 градусов, сходящийся к выходному окну. Теперь укладываем на место под, палочкой придавливаем его к раствору. Из выреза под обечайку раствор выбираем, иначе обечайку не поставишь, раствор-то на щебне. Далее устанавливаем, слегка проворачивая, обечайку. Зазоры по внешнему и внутреннему контурам промазываем глиной 5д, как описано ранее.

Этап 11

Высыхания изоляции под подом ждать не нужно, сразу же футеруем райзер. Обечайку послойно, всего в 5-7 слоев, заполняем составом 5г (самокопаный песок или тощая супесь). Каждый слой утрамбовываем скалкой с ровным торцом и обрызгиваем из пульверизатора до образования корки. Не доходя 5-6 см до верха, формируем пробку из глины 5д. При высыхании между ней, трубой и обечайкой образуются тонкие щели, но ничего страшного: они при топке печи скоро зарастут нагаром плотности и крепости бетона.

Этап 12

Сразу после монтажа барабана устанавливаем зольник; прочистное отверстие закроем крышкой позже. Установка его несложна: на нижнюю и большую боковую поверхности наносим слой глины 5д толщиной 2-3 мм. Зольник вставляем на место, прижимаем и придавливаем. Затем контур выходного окна барабана (оно же входное зольника) промазываем снаружи той же глиной 5д. Выдавившиеся внутрь колбаски размазываем пальцем в галтельки. Не упустите из виду: край пода выступает в зольник узкой сегментной полочкой, под ней тоже нужно сформировать галтель. В общем, переход из барабана в зольник должен быть герметизирован и внутри, и снаружи (зеленый овал на общей схеме печи).

Этап 13

Если уровень Г изоляции не высох еще вполне, дожидаемся высыхания. Для его ускорения опалубку уже можно снять. Если да, тоже снимаем опалубку (сушка продолжается, лампочка в топке все светит!) и накладываем изоляцию раствором 5Б до уровня В. Накладываем без опалубки, руками. Вручную же, без особой точности, формируем на уровне В полуциркульный свод.

Этап 14

Не дожидаясь высыхания уровня В, делаем по контуру постели опалубку, как при формировании уровня А, но уже на уровень Г. Теперь его величину уточняем по данным измерений: над верхним краем отверстия под боров в зольнике должно быть не менее 80 мм. Больше 120 мм делать также нежелательно, теплоотдача печи после протопки будет вялой. Новый уровень Г для краткости назовем Г1.

Этап 15

Заполняем новую опалубку саманом до нижнего края отверстия под боров в зольнике, с одной стороны. С другой – до нижнего края выхода в наружный дымоход. Грубо, руками, разравниваем, но нужно следить, чтобы не было провалов, и, соответственно, U-образных участков борова. Если вы внимательно читали сначала, то поймете, что у нас получится подъем борова от зольника к дымоходу на 10-30 мм. Он необходим для равномерного прогрева лежанки, но наклонные вниз участки борова в любом случае нежелательны.

Этап 16

Растягиваем заготовленный гофр во всю длину. Один его конец вводим в зольник на 15-20 мм и развальцовываем изнутри плоской отверткой через прочистную дверцу. Внешний контур ввода борова в зольник промазываем глиной 5д, как уже описано.

Далее начало борова, считая от зольника, облепляем на 15-25 см саманом, он удержит гофр от вытаскивания при следующих операциях. Теперь укладываем боров в лежанке с изгибами, но не подходя ближе 100 мм к любому краю. По мере укладки несильно придавливаем, слегка вжимая в саман. Уложив, вводим дальний конец гофра в отверстие выхода в дымоход и по контуру, опять же, промазываем глиной 5д.

Этап 17

Вручную облепляем боров саманом так, чтобы не было провалов и ниш под низом гофра. Затем заливаем саманом опалубку, разглаживаем его поверхность лощилом. Если саман густой тяжелый из жирной глины, можно тут же сформировать закругления верхних углов, см. врезку справа внизу на основной схеме. Это удобно делать полоской оцинковки, согнутой корытцем на четверть окружности. Если саман легкий, придется при окончательной отделке пылить фрезой или кругом по камню.

Этап 18

Ставим на место, уже постоянно, крышки зольника и барабана. Лампочка в топке все горит, сушит! Крышку барабана прикрепляем винтами с конусными головками: затянутые натуго, они плотно сожмут прокладку между крышкой и тубусом.

Этап 19

Формируем саманную обмазку барабана, как уже сказано: 1/3 его верха остается свободной, а считая вниз от половины его высоты слой самана должен быть не тоньше 100 мм. В остальном – как бог на душу положит, тут печь-ракета стерпит любой дизайн.

Этап 20

По окончании сушки (это примерно 2 недели) удаляем опалубку и округляем, если нужно, оставшиеся углы. Последние операции перед растопкой – барабан красим жаростойкой эмалью на 450 градусов (750-градусная гораздо дороже), а лежанку покрываем акриловым лаком в 2 слоя; 2-й после полного высыхания 1-го.

Дышать печи лакировка не помешает, дыхание пойдет сквозь настил постели. Но, во-первых, лак не даст саману пылить. Во-вторых, защитит его от случайного попадания влаги. В-третьих, придаст печи благородный вид глазурованной глины.

Этап заключительный: запуск ракеты

В сухой печи ставим в пазы, не задвигая, задвижку поддувала (лампочки там, естественно, уже нет), крышку бункера закрываем и топим бумагой, соломой, стружкой и т.п., все время подавая топливо через поддувало. Когда лежанка на ощупь потеплеет хоть немного, добавляем еще легкого горючего, а в бункер загружаем штатное. Дождавшись довольно сильного гудения печи, прикрываем поддувало «до шепота». Все, печь-ракета с лежанкой готова! Теперь – на старт! То бишь, в лёжку.

В заключение

Есть в баллонно-печном творчестве направление, которое до сих пор разрабатывают разве что коптильщики, и то кое-как: строительство печей из 2-х и более баллонов. А с точки зрения теплотехники перспективы у него достаточно серьезные.

Старое неавтономное водолазное снаряжение по количеству точек крепления шлема делилось на 2 класса: трехболтовое с мягким скафандром для работы на глубине до 60 м и тяжелое жесткое 12-болтовое глубоководное. У профессии водолаза-мелководника совершенно официальное название было – водолаз-трехболтовик. В связи с этим интересно, какой скрытый смысл углядели бы тролли и гоблины рунета в названии, ну, скажем: «Общество печников-многобаллонников»?

Буржуйка из газового баллона своими руками предназначена для обогрева дома, гаража, бани или какого-либо другого помещения. Этот бюджетный вариант поможет вам провести холодную зиму в тепле и уюте, если у вас нет переносной или стационарной печи.

Из чего можно сделать печку

Такая буржуйка из газового баллона на дровах или на отработке может быть изготовлена в короткие сроки. Ведь для постройки можно применить практически любой из имеющихся у вас или у соседей баллонов для газа. Печка-буржуйка для гаража или квартиры может быть изготовлена практически из любого цилиндрического металлического предмета. Например, из бидона, кастрюли, бочки, ведра, трубы или снаряда времен войны.

Но самая лучшая вещь для ее изготовления – обыкновенный газбаллон. Это самая распространенная на сегодняшний день и легкодоступная емкость, изготовленная из толстого высококачественного металла. Толщина важна, ведь тонкая стенка быстро прогорит, и печь придется выкинуть.

Чтобы не столкнуться с неожиданностями в процессе изготовления, не беритесь сразу реализовать увиденный на просторах интернета вариант. Сначала просчитайте его и посмотрите, насколько легко будет его выполнить.

Принцип работы

Для того чтобы ваша горизонтальная буржуйка из газового баллона на дровах нормально работала, нужно построить ее по принципу обычной дровяной печи. Вот чертеж такого стандартного варианта, построенного по этому методу:

В этом варианте два отделения, между которыми укреплена решетка из огнеупорного материала (металла). На нее укладывают дрова и поджигаются. По мере их сгорания образуется сажа, которая ссыпается через решетку в нижний отдел.

Для полного сгорания топлива в замкнутом пространстве нужен постоянный приток кислорода из воздуха, который обеспечивает поддувало. В нем есть специальные отверстия для этого. Но обеспечить кислород также можно, просто открывая время от времени дверцу.

Дым выходит по дымоходу – не менее важной части печи. Если его сделать неграмотно и некачественно, то весь дым может остаться в комнате, а тепло будет уходить по трубе. Вам придется потратить много топлива на растопку печи, а КПД такого агрегата будет очень низким.

Основной принцип работы буржуйки из газовых баллонов таков:

  1. Поддувало обеспечивает подачу газа (воздух) для горения в топку.
  2. В топке происходит полное или частичное (зависит от качества изготовления) сгорание топлива (торф, дрова, уголь).
  3. Дымоход выводит разные частички несгоревшего топлива, а вместе с ними и угарный газ, наружу.
  4. Для обеспечения непрерывного горения осуществляется регулировка процесса с помощью специальной заслонки (дроссельной), и, вмонтированной в дымоход, вьюшки.

Как сделать обогреватель из газбаллонов

Ни в коем случае не используйте баллоны из-под кислорода, ацетилена или от огнетушителей. Обработка (резка) таких емкостей опасна. В них может остаться минимальная часть газа, которая при вырезке отверстий сварочным устройством может при соединении с воздухом возгореться и взорваться.

Печка выполняется из газового баллона длительного пользования емкостью 50 литров («красного»), предназначенного для пропана или его смеси с бутаном (пропан-бутан). Эти газбаллоны применяют и в промышленности, и в быту.


Как сделать буржуйку из газового баллона? Рассмотрим последовательно процессы изготовления нашего устройства.

Подготовка газбаллона к устройству в нем печки-буржуйки.

Процесс выполнения буржуйки из вышеописанной емкости начинают с предварительной подготовки соответствующего баллона:
  1. Сначала необходимо избавиться от оставшегося газа. Просто открывают полностью вентиль.
  2. После окончания шипения (для полной уверенности) газбаллон можно немного нагреть на костре или плите.
  3. Для устранения специфической «ароматной» присадки к пропану – меркаптановой отдушки (одоранта), необходимо полностью (по самые «плечики») заполнить емкость отбеливателем, в составе которого есть кислоты. Это может быть даже «Персоль».
  4. Затем подождать немного и вылить.
  5. После этого пробыть внутренности раствором столовой соды (10%).

Что необходимо для постройки

Чтобы соорудить наш агрегат обогрева, нужно подготовить следующие материалы:
  1. 3 мм лист металла, чтобы изготовить зольник и (если предполагается готовить на печи) варочную плиту;
  2. трубу (можно купить готовую);
  3. арматуру или уголок для колосника и ножек;
  4. дверцы (если есть).
Если последнего элемента нет, его выполняют из куска металла.

Инструменты нужны такие:

  • аппарат для сварки на 200А;
  • болгарка (УШМ);
  • электроды сварочные;
  • молоток;
  • метр, карандаш;
  • зубило;
  • рулетка;
  • плоскогубцы;
  • дрель, не обходимые сверла;
  • металлическую щетку;

Какую конструкцию выбрать

Самодельный вариант буржуйки из емкости, как уже писалось выше, бывает горизонтальным или вертикального исполнения. На него легко приспособить варочную панель.

Второй вариант (вертикальный) устанавливают в естественном положении на подставке в виде кольца вентилем вверх. Его делать сложнее, но зато тяга у него намного больше. Так как он занимает малое пространство, его часто используют автомобилисты для гаража из металла или бетона.


Первый стоит на ножках, его вентиль смотрит в сторону. Сделать его намного быстрее, а использовать целесообразно лишь в средних и больших помещениях. Поэтому, все зависит от того помещения, куда должна быть поставлена буржуйка с дымоходом и от ваших предпочтений.

Постройка горизонтального обогревателя

Эта буржуйка выполняется так:

С газбаллона срезают верх с вентильным отверстием.


Решетку выполняют прямо в стенке нашего обогревателя, просверлив ее.


Иногда этот узел делают по-другому. Внутрь емкости (на стенки) наваривают уголки для укладки решетки. Если она прогорит – вытаскивать ее будет легче.

К оставшейся емкости приделывают (варят или прикручивают) ножки. Корпус из листового материала и уголков, для сбора сажи – приваривают снизу.


В стенке емкости у самого дна прорезают круглую дыру для вставки трубы дымохода.


Наваривают дыру на «воротник» из 5 см полосы. Его внутренний диаметр должен быть равен внешнему калибру трубы.

Дверка, показанная на рисунке, предполагает укрепление на петлях срезанного верха с проделанной дырой, кольцевого пояса и круглой заслонки.

Другой вариант двери показан в начале этого раздела. Вместо отрезанного верха на газбаллон наваривают лист с вваренным штуцером (для поддувала) и отверстием для дверки. Укрепляется она, как обычно, на петлях. Вентиль на штуцере должен быть шаровой конструкции.

В конце вставляете трубу (обязательно с коленом) в отверстие для дымохода:

Изготовление вертикальной буржуйки

Подобная конструкция будет занимать меньше места, ее удобно передвигать с места на место.


Такую печь начинают выполнять так:
  1. Вырезают вентиль, и расширяют отверстие (под трубу) до 10 см.
  2. Наваривают на него, как и в горизонтальном варианте – «воротник».
  3. Отмеряют от днища вверх 5 см и вырезают дыру для поддувала.
  4. На расстоянии 5 см вверх вырезают отверстие дверцы.
  5. Между вырезанными отверстиями (внутри емкости) вваривают решетку или уголки для ее установки.
  6. Дверки поддувала и топки вешают на петли и привинчивают к ним защелки.

Установка дымохода

До того, как вырезать отверстие под трубу – узнайте, какие трубы у вас есть. Ведь размеры стандартных отводов дыма начинаются уже с 7 сантиметров. Промышленные предприятия производят трубы для различных дымоходов. Вы можете купить любые колена и прямые участки, необходимые для сооружения дымоотвода. Можно даже приобрести такие изделия у кустарей.

На рисунке вверху показано правильное расположение частей дымоотвода. Не делайте прямую трубу. Это скажется на качестве обогрева и на вашем кармане.

«Подводные камни»

Дымоход – одна из главных составляющих любой печи. Необходимо такое его расположение, чтобы к нему был достаточно свободный доступ.

Из-за неправильного расположения элементов возможна:

  • задымленность помещения;
  • плохая тяга;
  • частые засоры дымохода;
  • слишком большая тяга.
Задымленность возникает по причинам:
  • неправильного угла трубы при выходе наружу;
  • отсутствии антиветровой насадки на ее конце или малой тяги, которая бывает из-за засора дымоотвода;
  • малой его длине.
Слишком большая тяга бывает из-за не того угла труб, и поступления большого количества воздуха в топку из поддувала. Все это приведет к очень быстрому сгоранию ваших запасов топлива и опустошению вашего кошелька (ведь надо покупать новые дрова или уголь). Также повышенная тяга ведет к поднятию жара внутри топки, и вследствие этого, быстрому износу (прогару) решетки и других частей обогревателя.


Для устранения причин, описанных выше, следует разобрать и осмотреть все элементы на наличие загрязнений. Если все в норме, надо попробовать нарастить трубу, чтобы поднять тягу. Если тяга большая, попробуйте не открывать поддувало. Если тяга вернется к норме – значит, вы прорезали слишком большое отверстие. Это можно исправить простым завариванием части отверстия полосой металла.