Из чего можно сделать фундамент под дом. Ленточный фундамент своими руками: виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Фундамент – это основа любого строения. Его основное предназначение - обеспечение прочности и надежности возведенной конструкции. Строительство фундамента является ключевым моментом в общем строительстве дома. Если Вы хотите построить фундамент своими руками, то сделайте это максимально качественно! Качественно заложенный фундамент продлит срок эксплуатации здания, защитит его от негативного воздействия окружающей среды. Большое значение имеет тип фундамента, выбор которого во многом зависит от типа грунта на участке строительства и типа строения.

Разновидности фундамента и их особенности

Построить дом можно на любом фундаменте, важно лишь учитывать природные условия местности, где расположен участок под строительство. В современном строительстве применяются следующие виды фундамента:

• Столбчатое основание возводится под деревянные или легкие каркасные строения, а также под дома, в которых не планируется обустройство подвального помещения. Основание в виде столбов идеально подходит для участка с уклоном. С экономической точки зрения такой фундамент выгоднее возводить при большой глубине промерзания грунта или на заболоченных участках.
• Основание в виде бетонной ленты – самый распространенный вариант. Ленточный фундамент можно возводить под кирпичные дома, и ограждения. Однако не рекомендуется возводить на ленточном основании тяжелые каменные строения. Ленточное основание позволяет обустраивать в доме подвальное помещение. Наилучшим местом для строительства ленты считается участок с глубоким залеганием грунтовых вод и незначительной величиной промерзания грунта.
• Плитное основание – идеальный вариант фундамента при сомнительных характеристиках грунта. Это надежное, прочное основание. Плита относится к самым дорогостоящим строительным процессам, требующим точного расчета. Поэтому выбирать нужно только в крайнем случае.
• Свайно-винтовой фундамент пользуется большой популярностью, благодаря высокой несущей способности, невысокой цене и высокой скорости монтажа. Слабое место такого основания – . Возводить свайный фундамент можно на всех типах почвы за исключением скального грунта.

Заказать качественный бетонный раствор для заливки всех видов фундамента с доставкой можно на сайте beton174.ru .

Самостоятельное возведение фундамента для дома

Чтобы основание дома было прочным и надежным, необходимо к каждому этапу его возведения отнестись очень ответственно.

Этап 1. Разметка фундамента.

Делаем разметку для фундамента

Разметка обозначает положение будущего дома, поэтому от ее правильного выполнения зависит прочность всего строения. Основными инструментами этого этапа являются деревянные колышки и толстые нити. Выполняются следующие действия:

• По предполагаемой линии фасада строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Расстояние между кольями должно превышать длину дома на 0,5 м.
• На нитке отмечают места, где будут располагаться углы дома, и проводят через эти отметки линии перпендикулярные линии фасада. Их длина должна немного превышать планируемую ширину дома.

Совет! Для проверки перпендикулярности углов нужно по одной нитке отмерить 3 м, по другой – 4 м. Если расстояние между этими точками равно 5 м, то углы прямые.

• По этим нитям отмеряют расстояние, равное длине боковых стен, и делают отметки с помощью колышков.
• Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.

Совет! Чтобы проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали образовавшегося прямоугольника. Если эти параметры равны, то разметка выполнена правильно.

• После проведения всех контрольных измерений отмечают внутренние линии фундамента Для этого необходимо сделать отступления на 0,4 м внутрь периметра. Для более точного обозначения углов колышки выставляют за периметром.

Этап 2. Земляные работы.

Земляные работы при строительстве

Выполнять работу на этом этапе можно вручную, пользуясь лопатой. Можно привлечь специальную технику, которая в несколько раз ускорит процесс. зависит от выбранного типа фундамента: для мелкозаглубленной ленты – 0,6-0,7 м, для обычного основания – около 1,8 м. Для обустройства песчано-гравийной подушки дополнительно выкапывают еще 20 см.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, для проверки пользуются строительным уровнем. Для предотвращения осыпания грунта можно установить подпорки.

Дно траншеи тщательно выравнивают, также используя для проверки горизонтальности строительный уровень.

Гравийно-песчаная подушка обустраивается в следующем порядке:

• На дно насыпают песок слоем 10-15 см, увлажняют и уплотняют.
• Вновь насыпают песок и снова тщательно трамбуют.
• Поверх песка укладывают слой гравия высотой до 15 см, который также тщательно утрамбовывают.

Совет! Чтобы избежать размывания или заиливания подушки мелкозаглубленного основания, дно траншеи можно застелить геотекстилем.

Этап 3. Монтаж опалубки для фундамента.

Делаем опалубку

Обустройство опалубки ленточного основания – это очень ответственный этап. Его главная задача – правильно выбрать материал. Ведь опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для изготовления опалубки используют обрезные доски толщиной более 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Эти материалы имеют невысокую стоимость и более доступны по сравнению с другими вариантами.

Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:

• Из досок сооружают прямоугольные щиты, скрепляя их поперечными брусками. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы. Это облегчит демонтаж опалубочной системы в дальнейшем.
• Установка щитов проводится с обеих сторон траншеи с укреплением через 50-70 см деревянными распорками. Используя распорки одинаковой длины, можно добиться одного расстояния между противоположными сторонами опалубки.
• Снаружи опалубка закрепляется деревянными подпорками. Одна сторона брусков должна быть спилена на 45 0 . Именно этим концом брусок упирается в щиты опалубки. Такая конструкция сделает форму более прочной.
• Далее опалубка и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание деревом молочка из бетонного раствора. Для этой цели можно использовать .

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирующий каркас, заложенный в фундамент, служит для укрепления основания и продления срока его эксплуатации. Чаще всего каркас для фундамента изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Создается каркас следующим способом:

• Арматура нарезается на прутья по длине и ширине траншеи.
• Продольные прутья, уложенные на некотором расстоянии, через каждые 25-30 см скрепляют поперечными элементами. В результате получается горизонтальная решетка.
• Для создания объемной формы горизонтальные решетки укладывают в несколько рядов, также скрепляя поперечными прутьями.

По углам фундамента и в местах пересечения основной ленты с несущими перегородками необходимо дополнительно выполнить связку каркаса.

Этап 5. Заливка бетона.

Для заливки фундамента нужно использовать высококачественный бетон заводского изготовления. Он будет доставлен на участок специализированной техникой. Но для экономии средств можно самостоятельно приготовить смесь на участке. Для этого понадобится цемент марки М400, щебень мелкой фракции и крупнозернистый песок. Соблюдение пропорций замеса – очень важное условие, гарантирующее получение раствора высокого качества. Приготовление смеси выполняется по следующей технологии:

• Просеивают 3 части песка и соединяют их с 5 частями щебенки.
• Все тщательно перемешивают и добавляют 1 часть воды. При этом жидкость вводится небольшими порциями до получения раствора средней густоты.
• Раствор перемешивают до получения однородной консистенции.

Заливать полученный состав необходимо слоями не больше 20 см. Очень важно, чтобы раствор заполнил все пустоты в арматурном каркасе. Для уплотнения можно воспользоваться небольшими прутьями арматуры, протыкая ими залитую смесь. Это также удалит пузырьки воздуха, которые образовались при замесе раствора. Если воспользоваться специальным вибратором, то можно в несколько раз повысить прочность залитого основания.

Заливать следующие слои нужно по аналогичной схеме, пока бетон не сравняется с натянутой леской. Верх бетонной смеси разравнивают с помощью мастерка.

Демонтаж опалубки можно выполнять через две недели, а дальнейшее строительство рекомендуется начинать только через месяц.

Важно! Весь период упрочнения фундамента необходимо следить за его поверхностью. От дождя и солнечных лучей необходимо накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. Во избежание растрескивания – проводить постоянное увлажнение.

Как обустроить фундамент для пристройки к дому

Иногда по окончании основного строительства возникает необходимость в сооружении пристройки к дому. Чтобы избежать неприятностей во время эксплуатации этой части, необходимо возвести ее на качественном основании. Для этого необходимо соблюдать установленные правила:

• Фундамент дома и пристройки должен быть абсолютно одинаковым.
• Для жесткого крепления дополнительного основания арматурный каркас основной постройки связывают с арматурой пристройки.

Процесс заливки фундамента под пристройку выполняется по той же технологии, что и основная лента.

Создание фундамента для дома своими руками – очень ответственный и трудоемкий процесс. Однако при соблюдении всей норм и правил можно своими раками изготовить качественное и надежное основание.

Выбор конструкции фундамента для будущего каркасного дома был основан на простейшем исследовании грунта на участке. Ранее на участке, с помощью садового бура, была просверлена скважина, глубина около 2 метров. Вынутый грунт оказался — глина, бурение производилось зимой, при этом на 40 см от поверхности показалась . Это говорит о том, что грунт не лучшей несущей способности. При бурении скважины попадалось множество камней, от чего скважина получилась не прямо-линейной. Поэтому, типичный для строительства каркасного дома свайный фундамент пришлось не отложить, стандартный ленточный фундамент дорог, остается ленточный мелкозаглубленный фундамент. После изысканий, в сечении, размеры ленты были приняты 520х300 мм. Объем бетонной смеси на такую ленту составлял ровно 5 м³. Далее необходимо было разработать чертеж опалубки.

Перед заливкой ленты фундамента необходимо прокопать траншею по периметру и заполнить песчано-гравийной смесью.

Разметка траншеи и выборка грунта под фундамент, началась в середине мая. Земля уже просохла и ничего не мешало начать работы.

Под песчано-гравийной подготовкой уложены дренажные трубы, в качестве которых использовались канализационные трубы с перфорацией (небольшие надрезы, можно использовать специальные гофрированные дренажные трубы с заводской перфорацией) и обмоткой нетканым материалом. Отвод грунтовых вод производится в дренажную канаву, расположенную позади участка.

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровнем.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. По возможности используйте более толстые доски, так как нагрузки от бетонной смеси очень велика. Степлером застилается внутренняя поверхность опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой.

Теперь делается армирование. Изготавливаются простейший кондуктор и из арматуры диаметром 6 мм варятся рамки для всего фундамент. Уже на месте соединяются рамки по углам продольными нитями арматуры диаметром 10 мм. Детали армирования фундаментной ленты лучше всего соединять вязальной проволокой либо сваркой. Заранее продумайте систему вентиляции и заложите закладные из сантехнических труб в фундамент, чтобы после отливки получились вентиляционные отверстия.

Следующий этап — подготовительные работы перед заливкой фундамента. Изготавливается дополнительный раздаточный короб, с помощью которого будет осуществляться подача раствора смеси бетона в крайние углы опалубки, укладывается подъездная дорога из свободного горбыля, чтобы не увяз миксер с бетоном в грунте участка и не пере месил его.

ДЛЯ СПРАВКИ: вес полно-загруженного миксера ≈ 35 тонн.

И наконец заказываем миксер бетонного раствора на 5 м³, приглашаем друзей, зовем рабочих, раздаем всем лопаты и начинаем принимать раствор. Боковые стенки опалубки укрепляются укосинами, верхние грани соединить обрезками досок, по возможности обваловать. После того как раствор залит, но еще схватился, проводится предварительная планировка верхней поверхности по гидроуровню.

Пока бетон схватывается можно съездить отдохнуть недельку на моря. По приезду, разбирается опалубка извлекаются все гвозди и саморезы, доски складываются в штабель для просыхания. Доски опалубки пригодятся при дальнейшем строительстве.

При помощи гидроуровня и кельмы, планируется верхняя грань фундамента цементным раствором. Потом изготавливается гидроизоляция нижней обвязки будущего каркаса дома. Режем рулон рубероида цепной пилой на три части и раскатываем его по ленте фундамента двумя слоями.

Видео фундамент для дома своими руками

Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

1) тип и структура почвы;

2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

• возможность строительства своими силами;
• невысокие издержки труда и материалов;
• внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
• ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
• долговечность эксплуатации.

Ленточное основание в разрезе

Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

1. песчано-цементная смесь;
2. щебень или гравий;
3. вода в раствор;
4. доски необрезные на изготовление опалубки;
5. проволока для вязания каркаса;
6. прутья арматуры;
7. бруски для распорок;
8. кирпич;
9. материал гидроизоляции;
10. гвозди.

Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

Карта промерзания почвы в различных регионах России

Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» - от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

Изготовление бетона и заливка фундамента

Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	-
	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
	-	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
	-	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

Гравий, мм				Щебень, мм
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

Строим фундамент на столбах

Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

1) трубы из металла или асбестоцемента;

2) арматура;

3) песчано-цементная смесь;

В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

Осуществление разметки и грунтовых операций

Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

Установка столбов и заливка бетона

После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

• в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
• внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
• труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
• труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

. Разрез столбчатого типа фундамента

По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

Строительство фундамента на самодельных сваях

Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

В процессе строительства потребуются следующие материалы:

1) арматура;

2) цемент с песком;

3) проволока из стали;

4) рубероид;

Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

Формирование скважин

Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

Создание свай и производство бетона

После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

Опалубка под самодельные сваи

Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

Строительство основания на готовых сваях

Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

• лом металла;
• 2-м трубы;
• смесь песка с цементом;
• сваи из металла;
• готовые оголовки;
• покрытие против коррозии;
• вода.

Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

Этапы работ

Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

Расчет ленточного фундамента

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

  Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

  Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео - Фундамент под дом своими руками

Как и все другие строительные работы, технология заливки фундамента имеет свои особенности, без знания которых обойтись практически невозможно. Здесь важна каждая мелочь – неправильные расчеты, сэкономленный мешок цемента или недостающий прут арматуры могут сыграть решающую роль и в полной мере сказаться на прочности основания дома.

Мы, конечно, не будем рассматривать сложные и массивные основания для высотных домов – в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос частного строительства и узнаем, как залить . Вы узнаете о правильной последовательности выполнения работ и наиболее значимых тонкостях, без которых невозможно получить прочное основание.

Нюансы заливки

Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка

В принципе, этот этап работ не сложный, но ни одна заливка фундамента для дома своими руками не может обойтись без него. Все, что вам понадобится на этой стадии строительства – это с помощью колышков и толстых нитей разметить будущие канавки для бетонирования (это если речь идет о небольшом одноэтажном строении без подвального помещения). Если же планируете строить полноценный дом с подвалом и несколькими этажами, то придется остановить свой выбор на котловане. В любом случае и при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, и при возведении фундамента дома с подвальным помещением разметку придется выполнить с учетом доступа в будущем к боковым частям фундамента. Следует помнить, что без качественной гидроизоляции фундамента не обойтись.

Очень важно в процессе разметки фундамента дома выдержать правильную геометрию будущей конструкции, поскольку все должно соответствовать проекту. Если положено углу между прилегающими стенами равняться 90˚, то так оно и должно быть.

Как сделать фундамент под дом фото

Этап второй: земляные работы

На втором этапе работ вопрос, как сделать фундамент для дома своими руками , предусматривает проведение земляных работ. Все, что вы разметили, придется теперь выкопать. Если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте для небольшого дома , то можно обойтись и лопатами. Но если вам предстоит вырыть котлован, то без спецтехники здесь не обойтись.

В процессе выполнения этих работ следует принимать во внимание глубину заливки фундамента – в зависимости от грунта, глубина фундамента для дома может колебаться от 500мм до 1200мм. Точная информация по этому поводу должна быть в проектной документации. Кроме прочности грунта, на глубину оказывает влияние и вес будущего строения. Чем тяжелее будет использоваться материал, тем массивнее и глубже придется залить фундамент . В некоторых ситуациях могут понадобиться даже сваи.

Как сделать фундамент для дома своими руками фото

Этап третий: установка опалубки для фундамента

Этот этап достаточно важный – опалубка для фундамента должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку проще простого – по сути, опалубкой для такого основания дома являются стены траншеи. Единственное, что придется добавить, это верхнюю ее часть, которую можно просто сколотить из досок и для прочности подпереть камнями или забитой в грунт арматурой.

Если же говорить о настоящем фундаменте , устанавливаемом в котловане, то здесь понадобится серьезная (возможно даже металлическая) опалубка , аренда которой стоит недешево. Стоит подумать над приобретением фундаментных блоков. В такой ситуации решение вопроса, как сделать фундамент для дома своими руками , предусматривает заливку бетонного основания глубиной до 1,2м и установку на него фундаментных блоков. В принципе, самостоятельное литье фундамента обходится дешевле, но необходимость в серьезной опалубке сводит на нет это преимущество, предоставляя возможность для использования готовых блоков. Это и быстрее, и надежнее.

Фундамент для дома своими руками : опалубка

Этап четвертый: армирование фундамента

Самый надежный и прочный фундамент – это основание, залитое с помощью бетона и арматуры. Именно по этой причине этапу армирования фундамента нужно уделить особое внимание. Понадобится соорудить объемный каркас из арматуры, габариты которого зависят от размера внутренней части опалубки – как правило, каркас должен быть на 150-200мм меньше и помещаться в середину бетона.

Заливка фундамент для дома своими руками фото

Здесь имеется несколько тонкостей.

1. Каркас не должен собираться с помощью сварки – арматуру нужно увязывать проволокой. Следует понимать, что жесткое соединение арматуры придает бетонной конструкции излишнюю прочность – такой фундамент не сможет адекватно реагировать на перемещение грунта и будет трескаться.
2. Используемая арматура. Нужно связать каркас из прутьев различного диаметра – для фундамента используется и 16-тимиллиметровая арматура, и 10-тимиллиметровая. По длине каркаса увязываются толстые прутья, а по высоте и ширине – тонкие.

После того как элементы каркаса увязаны, они укладываются в опалубку и соединяются между собой с помощью проволоки.

Как правильно залить фундамент для дома своими руками фото

Этап пятый: бетонирование фундамента

На этом этапе работ вопрос, как правильно залить фундамент , предусматривает два варианта решения. Если речь идет о небольшом фундаменте, то бетон для него можно готовить непосредственно на месте с помощью бетономешалки. Если же речь идет о глобальном строительстве, то лучше заказать готовый бетон для фундамента – в этом случае вам понадобится только принять его и хорошенько утрамбовать с помощью глубинного вибратора.

Во всех отношениях лучше отдать предпочтение второму варианту – здесь вы не прогадаете. Мало того, что избавитесь от тяжелой работы, так еще и будете уверены в качестве бетона и верности его пропорций. Самостоятельно приготовить нужную смесь, в принципе, не сложно, но на заводе это сделают быстрее, а в некоторых ситуациях даже дешевле. Рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент и количество его ингредиентов, можно воспользовавшись нашим калькулятором.

Строительство фундамента под дом фото

И в заключение несколько слов о том, как получить действительно качественное основание – строительство фундамента под дом предусматривает и такой этап работ, как контроль застывания смеси. Здесь все просто, если этот контроль не обеспечить, и пустить все на самотек, то бетон быстро потеряет влагу, в результате чего вы получите либо трещины, либо ослабленное основание дома. За процессом отвердевания бетона нужно следить и фундамент необходимо периодически увлажнять. Наиболее правильным решением будет накрыть его полиэтиленовой пленкой, воспрепятствовав таким образом испарению воды.

Как видите, несмотря на кажущуюся сложность, сделать фундамент для дома своими руками достаточно просто. Главное понимать, что за чем следует делать и использовать качественные материалы. И не забывать о том, что прежде чем приступать к работам, необходимо выполнить соответствующий расчет.

Источник

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия - выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой - она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном - сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Фундамент для частного дома можно сделать своими руками, но стоит помнить о соблюдении правил и строительной технологии, ведь фундаментное основание будет служить опорой для всего здания. Фундамент для дачного дома может быть упрощенной конструкции, если само строение обладает незначительным весом, а грунты на участке имеют хорошую несущую способность. В этой статье – все о фундаментах для дома и дачи.

Выбор фундамента

Приступая к строительству небольшого дачного домика или массивного частного коттеджа, особенно при выполнении работ своими руками, стоит с особой тщательностью подойти к выбору конструкции опорного основания.

При выборе основания обязательно необходимо учитывать вес будущей конструкции

Для определения типа фундамента следует руководствоваться несколькими критериями:

• Этажность постройки и комплекс действующих нагрузок – при выборе фундаментной опоры стоит собрать все нагрузки, воздействующие на основание здания, в том числе: вес самого здания; масса находящихся в нем людей; вес мебели и конструкций; нагрузки от выпавшего снега.
• Глубина промерзания грунта – от этого показателя зависит глубина заложения фундамента.
• Уровень грунтовых вод – следует сделать на участке несколько шурфов, за которыми стоит последить некоторое время. Если скважины наполнятся водой, следует сделать замеры, фиксируя результаты на бумаге. Высокий уровень грунтовых год потребует применения особых типов фундамента под жилой или дачный домик.
• Почвенный состав на участке застройки – перед началом строительных работ по заложению фундаментного пояса стоит тщательно изучить геологию участка. Грунты с низкой несущей способностью, залегающие на участке, особенно при высоком уровне грунтовых вод и значительным промерзанием почвы в зимний период, не позволят возвести под дом фундамент ленту или столбчатое основание, которые являются наиболее популярными.

Конструкции фундаментов

Наиболее часто на частном участке для домика или дачи возводят ленточные фундаменты, которые можно выполнять в монолитном варианте или сложить из готовых железобетонных блоков.

Иногда конструкции ленточных фундаментов под здания возводят своими руками из бутового камня.

Любой тип ленточных опор разрешается использовать только в том случае, если глубина промерзания грунта на участке составляет до 40 см, грунтовые воды находятся на значительном удалении от поверхности почвы, а сами грунты обладают высокой несущей способностью.

В иных случаях потребуется использовать фундамент другого типа: свайный, плитный.

Что касается плитного фундаментного основания под жилые дома или садовые домики, то возвести эту конструкцию своими руками весьма несложно, еще проще устроить опору для строения из металлических винтовых свай, которые прекрасно удерживают здания в мокрых и слабых грунтах.

Технология устройства фундаментной ленты

Приступая к строительству ленточных фундаментов своими руками, необходимо определиться с суммарными нагрузками, которые будут действовать на опорное основание, для чего требуется четко представлять размеры будущего дома.

Немаловажное значение имеют материалы для устройства стен, кровли и перекрытий. Кроме веса строительных конструкций, потребуется определить вес мебели, которая будет расставлена в комнатах дома, массу инженерных коммуникаций, ветровые и снеговые нагрузки, воздействующие на кровлю постройки.

Сделать ленточный фундамент для частного дома можно только в том случае, если несущая способность грунтов, залегающих на месте застройки, высокая; грунтовое основание не подвергается глубокому промерзанию и размывается подземными водами незначительно.

Выбор вида ленточного фундамента

Если все условия соблюдены, можно приступать к выбору ленточного фундамента, определяя, какой вид конструкции будет применен для этого конкретного объекта: монолит или сборное основание? Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

При устройстве монолитного основания все операции можно сделать своими руками, даже бетонный раствор можно замешивать порциями вручную непосредственно на строительной площадке.

Установка железобетонных блоков потребует обязательного присутствия на строительной площадке тяжелой грузоподъемной техники, которая поможет уложить блоки в траншею. В условиях дачного участка это не всегда удобно, особенно если дачные постройки располагаются на внутренней территории, далеко от забора. Подъездные пути к садовым участкам часто бывают не подготовлены к проезду тяжелой техники. В этом случае придется использовать монолитный вариант ленточного фундаментного основания.

Если сравнивать прочность монолитной и сборной ленты, пальму первенства следует отдать ленточным конструкциям из монолитного бетона, прочность которых намного выше.

Подготовительные и земляные работы

Перед началом возведения фундаментных конструкций для частного дома своими руками, требуется приобрести материалы, инструменты, выполнить комплекс подготовительных работ. Участок следует очистить от строительного мусора, растительных остатков; выполнить работы по вертикальной планировке участка, засыпая ямы. С помощью колышков и веревки намечают периметр будущего фундамента.

Ленточный фундамент для дачи, частного дома устраивают в траншее, которую предварительно требуется выкопать своими руками. В некоторых случаях допускается использовать землеройную технику, если к объекту существуют удобные подъезды.

Посмотрите видео, как производится рытье траншеи без помощи техники.

Почву из траншеи вынимают и складируют в два отдельных бурта, разделяя верхний плодородный и материковый грунты. Плодородный слой используется для последующей посадки растений, остальной – для обратной засыпки пазух после возведения монолитных или сборных фундаментных конструкций.

Дно траншеи необходимо выровнять, выложить слой гидроизоляции из рубероида, засыпав слоем крупного кварцевого песка, толщиной не менее 10 см. Песок следует тщательно утрамбовать, используя ручные или пневматические трамбовки. На слой песка засыпается щебень мелких фракций, который уплотняется с помощью трамбовок и воды.

Готовая песчано-щебеночная подушка помогает более равномерно распределить нагрузки на основание.

Опалубка и армирование

Ленточный фундамент для частного дома заливается в опалубке, которую можно подготовить своими руками из досок, фанеры или прочных влагостойких листов ДВП. Допускается применение многоразовой опалубки, которую предварительно стоит очистить от подтеков бетонной смеси и грязи.

Щиты опалубки устанавливают своими руками, помогая укрепить конструкцию подкосами и подпорками, которые изготавливаются из деревянных брусков. Между отдельными досками зазоры должны быть минимальными, чтобы предупредить вытекание раствора через опалубку.

После окончания работ по возведению опалубки, приступают к сварке или вязке арматурного каркаса. Пространственный арматурный каркас легко сделать своими руками из металлической арматуры, если есть навыки работы со сварочным аппаратом. В другом случае можно выполнить соединение каркаса для армирования фундаментного основания с помощью вязальной проволоки, которой связывают отдельные прутки арматуры.

Каркас устанавливается внутрь опалубки таким образом, чтобы оголенная арматура не выходила на поверхность фундамента.

Бетонирование

Предпочтительнее использовать готовый бетонный раствор, приготовленный в заводских условиях, но можно приготовить смесь ручным способом на строительной площадке, используя крупный песок, щебень, цемент и воду.

Бетонную смесь заливают в опалубку фундамента с обязательным уплотнением глубинными вибраторами. Ленточный фундамент следует заливать сразу с двух сторон, что поможет быстрее распределить смесь в опалубке, избегая неравномерного застывания.

Посмотрите видео, как производятся работы по возведению самого популярного типа основания – ленточного.

Верхнюю поверхность фундаментной ленты выравнивают до идеальной гладкости. Уход за бетоном заключается в укрытии от солнца и постоянном увлажнении поверхности фундамента. Не допускается продолжать строительный процесс до тех пор, пока бетон не наберет проектную прочность. На эту процедуру обычно отводится до 28 дней, но в некоторых случаях бетонная смесь сохнет дольше, что потребует длительного времени для набора прочности фундаментного основания.

Готовую фундаментную конструкцию обсыпают землей, заполняя пустоты и пазухи. Укладываемый грунт трамбуется по мере возможности. Особо узкие щели можно засыпать крупным песком.

Сборные конструкции

Ленточный фундамент из сборных элементов нельзя уложить своими руками – конструкции обладают значительным весом. Траншея под укладку блоков готовится точно также, как для монолитной ленты, по низу подготовленной траншеи укладывается гидроизоляция и песчано-гравийная подушка.

Боковые швы между блоками надёжно заделываются раствором, боковые грани фундаментных блоков, соприкасающиеся с грунтом, по всему периметру обрабатываются гидроизоляционными составами.

Изготовление фундамента для дома своими руками

На начальном этапе возведения всего строения делается фундамент. От качества и правильности выполнения этой конструктивной части здания зависит прочность и долговечность всего дома. Именно поэтому если вы будете делать фундамент своими руками, вам стоит знать, какую конструкцию предпочесть в том или ином случае, как правильно подобрать материалы, а также сделать основание частного дома по всем правилам. В нашей статье вы найдёте инструкции и видео-уроки по строительству разных видов оснований самостоятельно.

Общие положения

Для строительства частного дома можно сделать один из следующих видов фундаментов:

Какой из них самый лучший, сказать сложно, поскольку выбор того или иного типа основания нужно делать в зависимости от характеристик грунта и особенностей строения. Не всегда самый дешёвый фундамент будет лучшим.

Решая, какой фундамент делать для частного дома, стоит руководствоваться общими рекомендациями. Также необходимо учесть условия строительства, а именно:

1. Прежде чем строить дом, нужно провести геологические изыскания, чтобы знать тип грунта, его состав и характеристики.
2. Глубина заложения грунтовых вод. Эти данные также можно получить в ходе проведения гидрогеологических исследований.
3. Для строительства любых домов и построек нужно знать глубину промерзания почвы.
4. Также необходимо знать общую нагрузку от строения, чтобы правильно рассчитать конструкцию основания и выбрать подходящие материалы.
5. Важно, какой дом вы будете делать, с подвалом или цокольным этажом либо без них.
6. Также нужно учитывать материалы для изготовления дома, а также материал фундамента.
7. Наличие или отсутствие подземных коммуникаций.

Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:

• Не стоит закладывать мелкозаглублённое основание под лёгкие постройки на пучинистых грунтах. В этом случае силы морозного пучения вызовут деформацию конструкций.
• Фундамент должен покоиться на плотном грунте. Ошибкой будет сделать основание дома на неуплотнённом рыхлом грунте.
• Не стоит забывать о боковом давлении грунта на стенки основания, а также о разрушающем воздействии грунтовых вод.
• Важно использовать все мероприятия, позволяющие отводить воду от фундаментных конструкций.

Рассмотрим подробнее особенности устройства и конструкцию каждого вида фундамента, который можно сделать своими руками для частного дома.

Ленточное основание

Если вы решили делать дом с подвалом, то ленточный фундамент – именно то, что вам нужно. Такое основание используется при строительстве домов из тяжёлых стеновых материалов (кирпич, бетон, железобетон и природный камень) с использованием деревянных или железобетонных перекрытий. Более подробно о том, как соорудить такой фундамент самостоятельно, смотрите в видео-уроке, предложенном в конце статьи.

Важно: ленточный фундамент делается под всеми наружными стенами и несущими конструкциями строения.

Это не самый дешёвый фундамент, но его использование целесообразно при устройстве под домом подвала, гаража, цокольного этажа или погреба. Вес сооружения передаётся на фундаментные ленты. Под лентой обычно делается бетонная распределительная подушка. Её ширина немного больше, чем у самой ленты. Благодаря такой конструкции нагрузка от сооружения равномерно распределяется на грунт.

По способу изготовления ленточные основания бывают двух типов:

• сборные конструкции монтируются из заводских готовых блоков, устанавливаемых в траншеи или котлован при помощи крана;
• железобетонные монолитные конструкции изготавливаются на строительной площадке. Этот вариант можно сделать без использования строительной техники.

Для жилого дома можно заложить ленточный фундамент из следующих материалов:

• железобетонные ленты изготавливаются из бетона класса не ниже В 15 – В 30, а также из арматуры диаметром 10-12 мм;
• бутобетонные конструкции стоит делать из бетона и крупнофракционного наполнителя (мелких валунов и крупного гравия);
• кирпичные ленточные основания можно построить из полнотелого глиняного кирпича.

Свайные основания

Этот фундамент лучше сделать в том случае, если строительство будет вестись на грунтах со слабой несущей способностью. Можно сказать, что это довольно дешёвый фундамент, ведь затраты материалов и расходы на земляные работы минимальные. Именно поэтому он пользуется большой популярностью.

Вся конструкция выполняется в виде ленты из свай, отдельно стоящих элементов или целых свайных кустов, объединённых ростверком либо монолитной плитой. Как правило, для изготовления плиты или балки используется железобетон или бетон.

Совет: такую конструкцию основания стоит заложить в том случае, если под домом на большой глубине находится ослабленный грунт (рыхлый песчаный или просадочный).

По типу монтажа все свайные основания можно разделить на следующие виды:

• забивные (монтаж выполняется при помощи специальной техники);
• винтовые (такой фундамент можно делать без использования строительной техники);
• набивные (в этом случае в пробуренную скважину устанавливаются трубы, внутрь которых заливается бетон).

Для частных домов свайные основания можно делать из следующих материалов:

• металлических, асбестовых или пластиковых труб (в данном случае они выступают несъёмной опалубкой, а несущей основой служит арматурный каркас внутри трубы, залитый бетоном);
• обработанных брёвен из древесины хвойных пород (такие конструкции подходят для лёгких небольших деревянных домов);
• железобетонные сваи.

Монолитный плитный фундамент

Это мелкозаглублённое основание, которое выполняется в виде монолитной железобетонной плиты. Высота конструкции может быть в пределах 0,3-0,8 м. Для армирования используется пруток диаметром 12-20 мм. Бетон заливается по песчаной подушке, которая выполняется на трамбованном и выровненном основании котлована.

Поскольку нагрузка на основание в этом случае распределяется наиболее равномерно, данный тип фундаментов можно использовать:

• на грунтах со сниженной несущей способностью;
• на почвах, которые подвержены силам морозного пучения;
• под дома высотой более двух этажей и строения со сложной конструкцией.

Столбчатые основания

Этот вариант основания по праву можно назвать самым экономичным. Его довольно просто выполнить своими руками. По сути, конструкция фундамента – это заглублённые на определённую глубину в грунт столбы. Сверху все элементы объединяются в одну конструкцию посредством уложенных балок.

Важно: столбчатые фундаменты подходят для лёгких домов из бруса, брёвен или газобетонных блоков высотой не более 1-2 этажей. Каркасные и каркасно-щитовые дома на столбчатом основании можно строить только на грунте, не подверженном силам морозного пучения.

Столбчатые основания могут быть сборными и монолитными. В качестве материала могут использоваться:

• камень;
• глиняный кирпич;
• брёвна;
• бетон и железобетон;
• стальные трубы.

Технология монтажа ленточного фундамента

У многих частных застройщиков правильный фундамент ассоциируется с ленточным основанием, поскольку именно его часто используют в индивидуальном строительстве. Поэтому технологию изготовления монолитного ленточного фундамента мы рассмотрим подробнее (она же показана в нашем видео-уроке в конце статьи).

Для работы вам понадобятся:

• гравий и песок;
• цемент не ниже М 200;
• арматура диаметром 10-12 мм;
• уровень, отвес;
• верёвка, колышки;
• доски для опалубки;
• рубероид;
• гвозди, молоток и саморезы;
• лопата;
• бетономешалка, корыто или ведро.

Работы по устройству ленточного основания ведём в такой последовательности:

1. Подготавливаем территорию строительства: убираем мусор, срезаем ненужные зелёные насаждения, разравниваем участок. Плодородный слой земли толщиной 20 см необходимо аккуратно убрать.
2. Делаем разбивку будущего сооружения на местности. Для этого используем верёвку, колышки и уровень. Последовательность выполнения разметки следующая:

• сначала находим оси будущего сооружения, отмеряв их от краёв участка или соседних строений;
• от осей откладывается расстояние до наружной грани (так мы находим первый угол и забиваем там колышек);
• затем от колышка натягиваем верёвку или леску и находим остальные углы сооружения, вбиваем колышки;
• затем от разметки по внешней грани фундамента отступается расстояние, равное ширине фундаментной ленты, снова забиваются колышки, и натягивается шнур.

1. После этого можно приступать к копанию траншеи под ленту или котлована, если дом будет с подвалом. Требуемую глубину траншеи отмеряем в месте самой нижней точки участка. Обычно глубина фундаментной ленты под дом без подвала делается на 20 см ниже точки промерзания грунта, то есть она равна примерно 1,2 м при промерзании почвы на 1 м.
2. Дно траншеи или котлована необходимо тщательно выровнять и утрамбовать.
3. Приступаем к изготовлению песчаной подушки. Для этого насыпаем песок слоем 15 см, смачиваем его водой и трамбуем.
4. Затем делаем прослойку из щебня высотой 10-15 см. Она тоже хорошо трамбуется.
5. После этого для предотвращения впитывания грунтом влаги из бетона на дне траншеи укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.
6. Теперь из досок делаем опалубку для фундаментной ленты. Обычно используют съёмную опалубку из досок или влагостойкой фанеры. Над поверхностью земли опалубочная конструкция должна возвышаться минимум на 300 мм. Для облегчения снятия опалубки внутри она выстилается полиэтиленом или рубероидом, который одновременно будет выполнять функции гидроизоляции. Доски скрепляют при помощи гвоздей и саморезов. В качестве каркаса используют бруски. Щелей в опалубке, через которые будет вытекать бетон, быть не должно.

   

   Информацию о том, как правильно делать ленточный фундамент, вы можете найти в предложенном видео-уроке:

   Устройство фундамента для частного дома

   При закладке основания дома современные строители проводят множество расчетов, которые помогут построить здание правильно, без риска дальнейшей деформации несущих конструкций. Сперва выполняется проверка почвы, проводятся расчеты предполагаемой нагрузки. Начинать устройство фундамента для частного дома стоит с определения типа будущей основы.

   

   Виды фундаментов

   Ленточный

   Этот вид основания распространен при строительстве частных домов на сильном грунте. По способу постройки он может быть:

   Монолитный выполняется просто – для него роют траншею, устанавливают опалубку, изготавливают армирующий каркас, заливают бетон. При возведении сборной конструкции применяются готовые железобетонные блоки, бутовый камень или керамический кирпич.

   По глубине закладки ленточный фундамент может быть мелкогзаглубленным. Этот вид пользуется популярностью у частных застройщиков. Это поможет существенно сэкономить средстваи время. Такой тип применяется при строительстве одноэтажных легких домов на устойчивых почвах. Глубина промерзания грунта должна быть небольшой, а грунтовые воды залегать невысоко.

   

   Для строительства домов с тяжелыми стенами, или при планировании под зданием подвала (просторного погреба) выполняется заглубленный фундамент. Он способен выдерживать тяжелые стены, строения с двумя и более этажами.

   Кроме того, ленточные основания разделяются на несколько видов:

   • гибкий – обладает поперечно-продольным армопоясом;
   • монолитный – его бетонируют сразу;
   • прерывистый – некоторые элементы основания расположены под несущими конструкциями;
   • жесткий – имеет продольный армирующий пояс.

   Чтобы выбрать фундамент под частный дом, стоит рассчитать нагрузки и учесть характеристики участка.

   

   Плитный

   Плитный фундамент является многослойным пирогом. Снизу выполнен выравнивающий слой, затем идет защита, а сверху располагается бетонная плита. Защитный слой имеет утеплитель, гидро- и пароизоляцию. Выравнивающий слой представляет собой гравийно-песчаную подушку. Усиливают конструкцию плитного основания арматурой. Это помогает сделать свой дом крепче и надежнее.

   Масса плиты настолько велика, что никакой процесс, который происходит в почве под ней, не способен навредить строению. Конечно, при сильном землетрясении основание может не выдержать, но для таких случаев предусмотрены другие типы фундамента.

   

   Плитный вариант требует наличия котлована, глубину которого определяют с учетом того, будет ли выполняться цокольный этаж. Подробный состав плитного основания:

   • выравнивающие слои из песка, щебня и гравия;
   • слой гидроизоляции;
   • бетон;
   • армирование;
   • заливка котлована бетоном;
   • армирование;
   • бетонный слой.

   Высота плиты иногда доходит до 1 метра. При строительстве больших зданий такой фундамент обойдется очень дорого. Одним из главных преимуществ подобного основания является долговечность – при правильном монтаже он будет служить не одну сотню лет.

   

   Столбчатый

   Такой тип основания применяется при возведении частных сооружений с легкими стенами. Обычно это деревянные дома не более двух этажей. Построить столбчатый фундамент просто. Для начала в грунт необходимо забурить столб. Также в пробуренную скважину можно залить бетон. Сверху на столбы укладывают обвязку (ростверк) из железобетонных балок.

   Возможные материалы для закладки столбов:

   1. Дерево. Такой фундамент, выполненный из деревянных бревен/брусов, применяется для бань, дачных домиков.
   2. Камень. Часто используют природный материал, который применим при строительстве тяжелых зданий.
   3. Кирпич. Столбы необходимо возводить из полнотелого кирпича, используя песчано-цементный раствор. Такая основа укладывается под дом не выше двух этажей.
   4. Бетон. Фундамент из бетона используют при возведении тяжелых зданий. Выполняют такой фундамент из бетона и арматуры.

   

   Преимуществами столбчатого типа основания является дешевизна возведения, небольшая усадка, возможность эксплуатации на пучинистых грунтах. К минусам таких фундаментов относится обязательное выполнение ростверка, возможность использования только для легких построек, большая чувствительность к перепадам высот. Для возведения дач и небольших загородных домов такие фундаменты подходят идеально.

   Свайный

   Фундамент представляет собой несколько свай, объединенных между собой единой плитой. Последняя чаще всего выполняется из бетона, армируется железными прутьями. Обычно такие основания строят на песках и плывунах. Фундамент выдерживает тяжелые дома с двумя и более этажами.

   

   Свайное основание под частный дом выполняется из разных материалов:

   1. Дерево – применяется при строительстве домов из бревен и бруса. Выполняются такие сваи чаще из сосны, прошедшей специальную обработку.
   2. Армированный бетон – его выбирают для домов, обладающих большим весом.
   3. Металл – его используют в случае невозможности применения железобетонной конструкции.
   4. Комбинированные сваи, выполненные из бетона и металла. Они применяются в экстремальных условиях, на сложных грунтах. Их можно использовать даже на болотистой почве.

   Также сваи отличаются по способу изготовления:

   1. Вдавливаемые – их углубляют в грунт насосами.
   2. Забивные – помещаются в грунт гидравлическими молотами. Этот тип свай может применяться, если на близлежащей территории нет других построек. Ударная волна, создаваемая при забивании свай, способна повредить соседние дома.
   3. Набивные – для них бурят скважину, а затем подают в нее бетон. При этом могут применяться различные типы бетона – на усмотрение застройщика.
   4. Винтовые – это самый дорогой вид свай, однако его можно применять на любом грунте. Свая ввинчивается в землю наподобие шурупа.

   Заливка набивного фундамента для частного дома выполняется самостоятельно («домашний» способ), без применения специальной техники. Для этого бурят скважину, а затем из рубероида изготавливается опалубка по диаметру скважины. Ее нужно выполнить длиннее скважины на 20-30 см. Вместо такой опалубки подойдет и асбестоцементная труба. На дно скважины важно поместить рубероид в несколько слоев, это необходимо, чтобы молоко, скрепляющее состав, не ушло в почву.

   Затем выполняется арматурный каркас. Это повышает прочность сваи. Бетон заливается по 40-60 см, с регулярным уплотнением. После выполнения этих работ нужно сделать ростверк. Бетонирование следует проводить неспеша, с тщательной утрамбовкой.

   

   Правильный выбор фундамента

   • как глубоко залегают грунтовые воды;
   • насколько промерзает почва зимой;
   • будет ли строиться подвальное помещение;
   • общее состояние грунта на участке;
   • срок службы возводимого сооружения;
   • материалы, которые будут использовать строители;
   • наличие подземных коммуникаций.

   Только после качественной и полной оценки грунта можно заложить прочное основание дома. При отсутствии информации у компании, предоставляющей земельный участок, все работы придется проводить самостоятельно. Сначала необходимо пробурить скважину и замерить глубину залегания грунтовых вод.

   При закладке фундамента учитывается такое свойство почвы, как вспучивание в холодное время. Чтобы проблема не затронула фундамент, под ним выполняется так называемая «подушка». В ее состав входит щебень, песок и гравий. Это поможет распределить нагрузку подъема равномерно по всей площади. Выбрать фундамент для частного дома поможет специальная таблица:

   Тип фундамента

   Показатели стабильности

   Трудозатраты

   Цена

   Ограничения по нагрузке

   Цоколь

   На каких грунтах применяется

   Этапы самостоятельного возведения фундаментов под загородный дом

   Многие частные застройщики постоянно сталкиваются с необходимостью возвести фундамент загородного дома для себя, своего друга или соседа в сельской местности. Причем, это может быть частное жилое здание или хозяйственное сооружение, поэтому для каждого конкретного дома устройство фундамента может значительно отличаться.

   Многие существующие основания можно возвести самому за считанные дни или недели, причем, если все делается правильно, то надежность такого основания практически ничем не отличается от такого, который построили с использованием мощной строительной техники и бригад квалифицированных строителей.

   От каких факторов зависит выбор фундамента?

   Чтобы построить основание для дачного здания необходимо правильно определиться с типом, характеристиками и назначением будущего сооружения, а также придерживаться поэтапной методики возведения несущих конструкций сооружения. Факторы, влияющие на выбор фундамента:

   1. Тип и несущие характеристики почвы. Стоит учитывать высоту расположения грунтовых вод, сезонное пучение почвы, несущие характеристики грунта, а также рельеф местности. Понятно, что на сильном уклоне никто не будет строить монолитный фундамент или сборные конструкции из газобетона, ведь тогда придется проделать огромное количество работы для выравнивания площадки. А вот столбчатое основание с ростверком для таких целей подойдет идеально.
   2. Масса будущего здания и его габаритные размеры. Как правило, загородные дома редко бывают многоэтажными, их строят одноэтажными, реже двухэтажными. Как строительный материал используют относительно легкий газобетон или более тяжелый кирпич, бетонные блоки здесь не используются. Поэтому, частный дом отличается легкостью и малой допустимой нагрузкой на грунт и подбирать тип основания желательно после расчетов.
   3. Финансовая составляющая. Каждый строитель частного дома прекрасно понимает, что финансовая составляющая при возведении основания играет важную роль. Понятно, что все они желают правильно подобрать устройство частного одноэтажного дома, но и сразу просчитывают все допустимые риски и стоимость строительных материалов. Поэтому, если поблизости есть производство газобетона или обнаружены залежи природного строительного камня, то они будут использовать его и устройство основания будет соответствующим. К тому же фундамент для дома своими руками часто возводится без использования дополнительных рабочих рук и мощной строительной техники, так как это существенно удорожит финансовую смету.
   4. Назначение будущего здания. Если это одноэтажный или более частный жилой дом, то и фундамент подбирается максимально прочный и надежный. А если это небольшая хозяйственная постройка, тогда и тип основания будет совсем иным.

   Также нужно помнить, что пошаговая инструкция по закладке основания существенно отличается при различных климатических условиях и особенностях конкретной местности, поэтому правильнее будет, сначала определиться, а потом строить. Важную роль играет фактор выбора строительных материалов, из чего именно будет построено будущее основание для дачного домика.

   Виды фундаментов для загородного дома

   Ленточный. Такой фундамент под дачный загородный дом построить легко и быстро, причем часто тут можно использовать газобетон или кирпич.

   Используется при строительстве тяжелых одноэтажных и более зданий, несущие стены и перекрытия которых будут строиться из тяжелых материалов. Такой тип основания пользуется популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить подземные помещения (гараж, подвал или технический этаж).

   Конечно, существует несколько видов таких оснований, которые отличаются конструкцией:

   • Сборные. Устройство подразумевает использование готовых фабричных железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке.
   • Монолитные. Они по конструкции имеют единую монолитную плиту, на ней возводятся несущие стены. Производится такая плита из кирпича или бутобетона, реже из газобетона. Также тут может использоваться арматурная сетка, такие основания уже называют железобетонными.
   • Свайные фундаменты для слабых почв. Устройство подразумевает установку готовых металлических или железобетонных свай (столбов) на строительной площадке. Они могут иметь значительную длину, так как нужно достичь прочных слоев почвы ниже границы промерзания.

   Также такие фундаменты пользуются популярностью из-за своей практичности и надежности, хотя построить даже одноэтажное, но большое частное здание на сваях не получится.

   Сваи бывают разными, начиная от металлических и железобетонных, заканчивая деревянными. Чем слабее материал, тем меньшую нагрузку они способны выдержать. Поэтому, для строительства частного большого загородного здания лучше сразу использовать железобетонные конструкции, сделать которые можно непосредственно на строительной площадке.

   Только сначала нужно провести правильные расчеты и закладку фундамента делать при оптимальных температурных условиях. Также изначально стоит определиться, из чего будет возведен фундамент, и сделать поэтапную методику его возведения.

   • Универсальная монолитная плита. Устройство такого фундамента позволяет возводить частные дома даже на слабых грунтах, ведь тогда нагрузка распределяется равномерно по всей площади основания.

   Но, стоит фундамент дорого из-за большого количества бетона и арматуры, и возводить его с подручных слабых материалов запрещено строительными нормами. Такой фундамент лучше заложить под небольшие дачные сооружения, ведь тогда пойдет минимум финансовых расходов на земельные работы, а основание может быть и мелкозаглубленным.

   Основные этапы закладки фундамента

   Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:

   1. Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
   2. Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
   3. Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
   4. Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
   5. Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
   6. Выбирается оптимальный тип фундамента.
   7. Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.

   Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома

   Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

   1. Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
   2. Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
   3. По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
   4. После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

   По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

   Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками

   Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

   Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

   После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Для возведения домов, коттеджей часто выбирается ленточный фундамент и, хоть он наиболее популярен в малоэтажном строительстве, но в некоторых случаях он используется и для многоэтажного .

По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным , для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.

Ленточный фундамент необходим , если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.

Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство , что является весьма привлекательным моментом.

Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства.
Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам , но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины , по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями , указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.


На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения , которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод , которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Этапы строительства ленточного фундамента

Непосредственно устройство фундамента является частью нулевого цикла строительства, предполагающего подготовку территории, а именно: очистку ее от различного мусора, выравнивание, выкорчевывание старых или мешающих будущей стройке кустарников и деревьев. Необходимо также срезать верхний слой почвы , толщина которого, в среднем, составляет от 15 до 35 см.

На небольших относительно ровных участках можно обойтись своими силами и сделать все работы вручную, но при строительстве загородного коттеджа с большой прилегающей территорией, потребуется привлечение спецтехники . А после того, как участок под строительство готов, можно приступать к разметке и земляным работам.

Выполнение разметки под ленточный фундамент

Для этого потребуются колышки, веревка, строительный уровень, рулетка, для участков со сложным рельефом – нивелир и теодолит.

1. Первый этап – обозначение внешних границ фундамента – для этого:

• определяется местоположение угла и забивается первый колышек, учитывая ориентацию дома по сторонам света;
• принимая во внимание расчетные данные, при помощи перпендикулярно натянутой веревке, определяется второй внешний угол;
• по этому принципу находятся и обозначаются на местности и остальные углы.

Следующий этап – выполнение внутреннего контура периметра:

• учитывая толщину стен фундамента, аналогичным образом выполняется разметка внутреннего контура периметра;
• после этого следует приступить к разметке основания под внутренними несущими стенами;
• обязательно следует учесть наличие у строящегося дома таких конструкций как крыльцо, веранда, колоны, камин или, например, печь в бане, под которую обязательно требуется возведение отдельного, а иногда и независимого фундамента.

Корректировка уровней высоты – так как редко участок имеет абсолютно ровную плоскость, потребуется:

• по периметру и углам установить специальные планки;
• натянуть с их помощью веревку и, используя строительный уровень или иной измерительный прибор, скорректировать уровень перепадов высот.

Ленточный фундамент: глубина заложения, подготовка траншеи

Это один из самых трудоемких процессов при строительстве ленточного фундамента. В тех случаях, когда требуется вырыть траншею внушительной глубины, рациональнее привлечь экскаватор.
Рыть траншею рекомендуется с самой нижней точки , в этом случае можно гарантировать, что глубина ее будет точно соответствовать проектной. Обязательно следует учесть и толщину песчано-гравийной подушки , которая, в зависимости от веса и размеров будущего строения и типа грунтов может составлять от 10 до 25 см. В тех случаях, когда во время рытья траншеи происходит осыпание грунта – необходимо крепить откосы . Не следует забывать о том, что ширина траншеи должна превышать толщину фундамента, из-за необходимости устройства опалубки для монолитного основания дома.

Устройство песчано-гравийной подушки

После того, как траншея готова, на дно укладывается песчано-гравийная подушка (допускается использование и только одного материала: или песка, или гравия), функция которой сводится к возможности перераспределении нагрузок. Подушку сначала укладывают, проливают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Рекомендуется укладывать ее не одним заходом , а в несколько слоев – в 2-3, в зависимости от ее толщины, или чередовать слои , например, нижний – песок, а верхний – гравий.

Опалубка для фундамента

Для устройства опалубки можно использовать листы фанеры, OSB или обрезную доску – главное, чтобы они были способны выдержать давление бетонной смеси. Но стоит отметить, что потребуется она лишь для монолитного фундамента . При строительстве основания из блоков, бутового камня или железобетонных плит – она не потребуется, также, как и армирование.


Чтобы сделать опалубку надо:

1. Из приготовленных листовых материалов сбить щиты ;
2. В траншее установить и вбить в грунт клинья или колья с определенным равномерным шагом;
3. С помощью саморезов или гвоздей необходимо прикрепить щиты к клиньям ;
4. С помощью строительного уровня следует выровнять верха опалубочных щитов ;
5. Уложить слой гидроизоляционного материала – часто для этого используется дешевый рубероид, но более практичен и эффективен для этого нетканый материал – геотекстиль.

Гидроизоляционный слой необходим для решения двух задач: предотвращения всасывания воды песчано-гравийной подушкой и, в процессе эксплуатации объекта – защитит от паводковых или грунтовых вод.

Армирование монолитной конструкции ленточного фундамента

Арматура в монолитном ленточном фундаменте служит для придания прочности и необходимой жесткости конструкции. При этом рекомендуется использовать для изготовления каркаса арматуру разной толщины , например, продольные ребра жесткости изготавливаются с бо́льшим, а для их соединения, которое выполняется с использованием вязальной проволоки, можно использовать более тонкие прутья.

Следует учесть и «защитный слой» – расстояние между гранями фундамента и арматурным каркасом. Он должен составлять не менее 2-х, но не более 7 диаметров используемой арматуры. Также, во время установки опалубки и выполнения процесса армирования , следует позаботиться о трубах для устройства вентиляционных отверстий, чаще всего для этого используются изделия из асбестоцемента.

Заливка бетона в опалубку ленточного фундамента

Перед тем как приступить к заливке фундамента, следует подготовить бетонную смесь . Самый оптимальный вариант – заказать ее изготовление на заводе . Такой вариант по стоимости ненамного дороже, чем ее приготовление на месте, но можно быть уверенным в ее качестве и своевременной доставке на объект. Таким образом, будет гарантирована беспрерывность процесса


Но этот вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда существуют проблемы с доступом достаточно габаритного транспорта на строительную площадку – в этом случае придется готовить бетонную смесь самостоятельно. Конечно, не запрещено ее изготовление ручным способом, но для заливки фундамента он неэффективен и малопроизводителен . Кроме того, сложно добиться нормального перемешивания всех составляющих бетона, поэтому, если планируется большое строительство , каким является возведение дома, то необходимо приобрести мобильную бетономешалку.

Главное в процессе заливки бетона – обеспечить его беспрерывность, кроме того, если планируется использовать заводской бетон, следует позаботится о том, чтобы был доступ ко всему периметру фундамента.

Подача бетона в опалубку должна осуществляться слоями в 20-30 см с обязательным уплотнением или вибрацией смеси. После этого, фундамент нужно накрыть пленкой , которая является защитой как от солнца, так и от дождя, а также препятствует слишком быстрому испарению влаги, которое может привести к появлению трещин , а следовательно – недостаточной прочности основания. С этой целью, в зависимости от температуры воздуха и влажности рекомендуется периодический полив залитого фундамента, в среднем – 1-3 раза сутки на протяжении 3-6 дней.

Нельзя допускать сбрасывание материала с высоты более 1 -1,2 м – в этом случае необходимо изготовить специальный желоб для транспортировки бетонной смеси.

Опалубку снимают при наборе прочности бетона более 50% , (примерно 7 суток), а возведение стен разрешается при наборе прочности в 70%, что наступает на 15-20 сутки, в зависимости от условий твердения.

Ленточный фундамент: фото и видео процесса устройства

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше , в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки ;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство , если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента , т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто : зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами , необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента.
Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить , если взять оборудование в аренду.